Мир парфюмерии невероятен. Проходя мимо полок косметических магазинов, вдыхая волшебные ароматы и любуясь разнообразием форм, ты чувствуешь себя алхимиком, свидетелем невероятного таинства.
Пачули, маршмеллоу, имбирь, жасмин заточены в стекло и керамику, и ждут, когда одним нажатием на распылитель, ты выпустишь их на свободу, как древних джиннов. Но насколько хорошо ты знаешь, из чего состоят твои духи?
Из чего состоят популярные духи
Фото Laura Chouette on Unsplash
Амбра — это один из самых ценных и легендарных ингредиентов в парфюмерии, горячо любимый экспертами за способность увеличивать стойкость духов, закрепляя и «округляя» летучие ноты.
Она вырабатывается в пищеварительной системе кашалотов, а после попадает в океан. Аромат серой амбры сложный для описания и вызывает противоречивые впечатления. Для кого-то она имеет землистый запах мха, а других людей вызывает неприятные ощущения.
Бензоин — это бальзамическая смола, полученная из коры деревьев. Он является основным ингредиентом в составе растительной амбры (наряду с пачули и лабданумом). А его легко узнаваемая ванильная сладость включает в себя ноты дыма и виски.
Он одновременно глубокий и церемониальный, как ладан, и в то же время гурманный и бальзамический. В парфюмерии бензоин используется в качестве фиксатора, замедляющего распространение эфирных масел и других летучих веществ.
Бергамот — это ароматный фрукт размером с апельсин, но по цвету напоминающий лайм. Масло бергамота является одним из самых уникальных и нежных цитрусовых масел в мире. Это свежий, солнечный аромат, который хорошо сочетается с большинством парфюмерных нот.
Он подходит практически любому человеку, уменьшает чувство тревоги и усталости, снимает стресс и обладает обезболивающим эффектом.
Бобы тонка — это семена плодов древесного растения из Южной Америки, Диптерикса душистого. Плоды созревают зимой и падают на землю, следующей весной их собирают вручную. Сушеные бобы измельчают в порошок и обрабатывают летучими растворителями.
У бобов тонка многогранный аромат: ванильный, табачный, миндальный, древесный, с нотами имбирного пряника, табака, сушёной травы, мёда и фисташек.
Ваниль имеет сливочный, теплый, успокаивающий, но в то же время немного экзотический аромат, который навевает воспоминания о выпечке и мороженом. У ванили плохая репутация в мире парфюмерии. Многие люди считают её слишком простой и скучной.
Но на самом деле, она продолжает являться одним из самых мощных афродизиаков. Парфюмеры любят её за то, что на её фоне раскрывается целый спектр других ароматов от фруктовых до пряных.
Ветивер — это многолетняя трава, произрастающая в Индии. У него высокие стебли и тонкие жесткие листья. Ветивер пахнет сухостью, землёй, древесиной, кожей и дымом. Чтобы представить его аромат, подумай о тёплом летнем вечере вдали от городского шума и запахе скошенной травы.
Ветивер считается насыщенным и устойчивым ароматом и часто используется в косметической продукции для мужчин.
Ноты и пирамида аромата. Как различать ноты в парфюмерии?
Гальбан — это горькая ароматическая смола, извлечённая из определенных видов зонтичных азиатских растений, которая подвергается паровой дистилляции для получения масла и последующего использования в парфюмерии в качестве фиксатора.
Гальбан обладает интенсивным древесным ароматом с бальзамическими нотками и хорошо сочетается с мускусом, мхом и сосной.
Гелиотроп известен как «растение, обращающее свои цветы и листья к солнцу». Он обладает универсальным ароматом, который раскрывается в зависимости от остальных сопровождающих его ингредиентов. Гелиотроп в сочетании с фиалкой и ирисом дает тальково-пудровую сладость, а при использовании вместе с горьким миндалем отдаёт марципаном.
Жасмин — это мастодонт парфюмерной индустрии. Достаточно маленькой капли масла, чтобы значительно усилить базовые ноты духов. Аромат жасмина невероятно чувственный, богатый и сладкий. Поэты называют его экзотическим и пьянящим.
Несмотря на то, что это цветочный аромат, в нём есть терпкая примесь мускуса, благодаря чему он считается афродизиаком. Известно, что сладкий аромат жасмина помогает снять стресс и тревожность.
Иланг-иланг — это вечнозелёное растение, цветущие лепестки которого причудливо изогнуты в форме звезды. У него богатый сладкий аромат с нотками заварного крема, жасмина, банана, нероли (горького апельсина), меда и специй. Некоторые люди улавливают в эфирном масле иланг-иланга легкую примесь резины или металла.
Индол — это органическое соединение, участвующее во многих процессах жизнедеятельности. В чистом виде, он имеет затхлый, влажный, но, в то же время, проникающий и резкий аромат. Многим людям он напоминает странное сочетание мокрой шерсти, горячего дыхания и пыли.
Если добавлять индол в незначительных количествах, он смягчается и приобретает цветочный аромат. В парфюмерии его используют для расстановки акцентов.
Ладан — это ароматическая смола, собираемая с деревьев. Его запах варьируется как в зависимости от вида, так и от почвы и даже от погодных условий местности, где растёт дерево. Но в целом аромат ладана напоминает плесневую сосну с нотками цитрусовых и пряностей.
Он строгий, землистый, немного похожий на розмарин. Дистиллированные эфирные масла имеют более сладкий и яркий запах, чем смолы.
Мирра пахнет тёплой смолой. Его целебный запах наиболее близок к ладану и сосне. У некоторых людей темный или загадочный по своей природе аромат мирры также ассоциируется с резиной и бензином. Поскольку он имеет очень высокую концентрированность, для использования в парфюмерии его разбавляют.
Натуральный мускус получают из желез кабарги, и он невероятно дорогой. Но подавляющее большинство производимого и продаваемого сегодня мускуса является синтетическим. Это тяжелая базовая нота, которую обычно сравнивают с запахом дерева и земли.
Мужчины любят его за стойкость и многогранность, он может использоваться для смягчения, уравновешивания аромата и для продления его стойкости.
Нероли — это безумно дорогие цветки дерева горького апельсина, растущего в Италии. Их собирают вручную весной, и для производства 1 литра масла требуется примерно 1 тонна этих цветков. Нероли обладает легким сладко-цветочным ароматом с нотками цитрусовых.
Обычно он используется в качестве верхнего аккорда. Масло нероли также считается одним из ингредиентов сверхсекретного рецепта Coca-Cola.
Пачули — это кустарник родом из Южной Азии. Пачули обладает сильным сладким ароматом, который относится к категории мускусно-землистых. Из-за насыщенности его часто используют в качестве основы для свечей и духов.
Пачули ценится как отличный фиксатор — ингредиент, продлевающий жизнь базовым нотам. Он также хорошо сочетается с ветивером, сандалом, ладаном, бергамотом, кедром, розой, жасмином и апельсином.
Туалетная вода без нотки роз почти так же немыслима, как страстный роман без поцелуев. Помимо того, что розы — это самые романтичные цветы в мире, они являются краеугольным камнем в парфюмерии. С точки зрения обоняния, их аромат уникален.
И в зависимости от окружающих нот он может быть пудровым, древесным, мускусным, мирровым, гвоздичным или фруктовым. Считается, что розы входят в состав не менее 75% современных женских ароматов и не менее 10% мужских духов.
Сандал принадлежит к семейству древесных ароматов и идеально подходит для зимы. Он кремовый, землистый, насыщенный и экзотический и часто используется в качестве базы. В сочетании с кедром, палисандром, пачули, ветивером и ванилью он раскрывает свою глубину.
Сандал высочайшего качества растёт в Индии, однако из-за чрезвычайно высокого спроса вырубка сандаловых деревьев ограничена законом.
Тубероза — это белый цветок, распускающийся ночью, и несмотря на название, он не имеет отношение к семейству роз. У него невероятно сильный специфический аромат, который эксперты называют как «любовь и ненависть».
В викторианские времена тубероза символизировала «опасное влечение». Он сладострастный, опьяняющий и дорогой. Для производства всего лишь полкилограмма туберозного масла нужно более 3600 килограммов цветов.
Уд — это один из самых дорогих и желанных парфюмерных ингредиентов в мире. Из-за своей уникальности и сложности сбора удовое масло пользуется огромным спросом. Его используют как основу для создания удивительных ароматов для мужчин и женщин. Парфюмеры высоко ценят его в качестве базовой ноты за тёплую древесную сладость.
Франжипани — это дерево, растущее в тропиках, также известное как плюмерия. Его цветки считаются священными на Бали и в Индии, где используются в религиозных церемониях. Сок цветка франжипани обладает изысканным, пышным, богатым цветочным ароматом, напоминающим розу, гардению, ананас, сливу, цитрус, спелый банан, виноград, кокос, имбирь, конфеты или специи.
Ароматы янтаря насыщенные, солнечные и чувственные. С помощью правильных комбинаций парфюмеры могут создавать красивые богатые аккорды, которые придают духам теплоту и глубину. Наиболее популярное сочетание, которое называют амбровым аккордом, — это смесь ванили, бензоина, лабданума и мускуса.
Структура парфюмерной композиции
Парфюмерная отрасль – это уникальное дело. Нужно обладать просто фантастическими рецепторами и множеством знаний, чтобы создавать аутентичные ароматы, которые дадут гармоничную и многогранную композицию.
Что же представляет из себя структура парфюмерной композиции? Как правило, она строится по принципу триады и состоит из трех нот: начальной, средней или конечной, которую еще называют базой или шлейфом. Удивительно, но парфюм можно построить таким образом, что три ноты будут очень разными и совершенно не похожими друг на друга.
Именно благодаря уникальной структуре композиции ты часто сталкиваешься со следующим феноменом: из флакона духи пахнут одним, от тела – другим, а шлейф вообще третьим. Знакомо? Это – признак потрясающего мастерства парфюмера, удачно подобранных нот и правильно составленной композиции.
Во время смены нот меняется и характер аромата. Это и называется тем самым процессом раскрытия. Не зря эксперты рекомендуют при покупке духов сначала послушать аромат с блоттера, затем – с кожи, а потом некоторое время походить, «притереться» с запахом, чтобы понять, подходит ли он тебе. Потому что структура композиции очень динамичная.
Рассмотрим поэтапно три основных ноты парфюмерной композиции.
- Начальная нота. Она создает первое представление о дегустируемом аромате. Нота проявляется в первые десять минут. В качестве стартовой ноты специалисты обычно используют быстро испаряющиеся компоненты – травы, цитрусовые.Чаще всего в начале аромата звучит бергамот, апельсин, лимон, лаванда, розмарин, базилик, тимьян, мускатный орех. Очень важно, чтобы начальная нота звучала гармонично. Ведь именно она создает впечатление об аромате у человека.
- Нота сердца. Ее звучание начинается примерно через 30 минут с момента нанесения парфюма на кожу. Это – основа запаха. Длительность звучания – 3-10 часов, в зависимости от стойкости и концентрации парфюмерных ингредиентов.Нота сердца может носить фруктовый, цветочный, пряный, амбровый, ориентальный, альдегидный, шипровый, минеральный, озоновый, фужерный, кожаный, древесный, водный, мускусный или другой характер. Вариантов – сотни, ароматов – тысячи, еще не раскрытых комбинаций – миллионы.Чаще всего на роль центральных нот выбирают материалы медленного испарения, которые хорошо взаимодействуют между собой. Наиболее распространенные и популярные растительные материалы – жасмин, лилия, иланг-иланг и многие другие.Кстати, с каждым годом все популярнее становятся синтетические компоненты. Именно с их помощью становится возможным создание аромата, не имеющего аналогов.
- Конечная или базовая нота. Она проступает спустя 10-12 часов с момента нанесения духов на кожу. Эта нота остается неизменной до тех пор, пока аромат полностью не выветрится.Чаще всего база имеет приторный или маслянистый запах сандала, кедра, пачули, ветивера, мха, восточный сладостей, амбры или мускуса.
Отдельно отмечу, что парфюмеры рекомендуют особое внимание уделять правильному хранению аромата. Это должно быть темное, прохладное место, куда не попадают солнечные лучи. Духи не любят встряски, поэтому носить флакон в дамской сумочке – не лучший вариант. В противном случае возможно нарушение пирамиды и потеря изначально созданных парфюмером ароматических свойств. Композиция может быть попросту разрушена.
Мужские и женские ароматы
Классификация ароматов на мужские и женские появилась сравнительно недавно – в 20 веке. И вот сегодня это разделение постепенно сходит на нет, ведь все более популярными становятся ароматы унисекс, которые по-разному раскрываются на мужчинах и женщинах.
Тем не менее, есть очевидно женские и мужские ароматы. Конечно, никто не запретит парню попробовать на себе женскую туалетную воду или наоборот, но желаемого эффекта добиться вряд ли удастся. Да и многие современные мастодонты парфюмерной отрасли также придерживаются традиционных взглядов и считают, что распределение необходимо.
Мнение многих экспертов касательно разделения духов на мужские и женские сходится. Специалисты отмечают такой момент: сладкие духи воспринимаются как дамские, а несладкие – как мужественные. В целом, женственными считаются экзотические цветочные, чувственные и теплые аккорды, а к мужским относятся ноты кожи, табака, трав, специй, мха, древесины.
Известный парфюмер София Гройсман утверждает, что аромат должен иметь пол, иначе он попросту теряет свою индивидуальность. Легендарный маэстро Франсис Кюркджян, автор того самого аромата Баккара Руж 540, утверждает: когда женщина и мужчина одеваются по утрам и хотят подчеркнуть свою чувственность или силу, действия и ощущения очень отличаются в зависимости от пола. И это должно отражаться в том числе с помощью парфюма.
Интересно, что, с точки зрения парфюмера, ни у какого ингредиента нет пола. Просто есть некоторые ноты и компоненты, которые в зависимости от комбинации между собой могут сделать парфюм более мужественным или женственным.
Классификация парфюмерных товаров по концентрации
Звучание аромата во многом зависит от концентрации. Исходя из данного показателя, можно выделить такие виды парфюмерных композиций:
- Духи (парфюм) – содержат не менее 10-30% душистых веществ;
- Туалетная вода – не менее 4% ароматических масел в составе;
- Душистая вода – концентрация от 1% до 1,5%.
Также есть различные мисты, вуали для волос и другие ароматические продукты, которые имеют легкий запах. Это – хорошее решение для тех, кто не переносит на себе аромат парфюма или испытывает от него головную боль.
Самые дорогие парфюмерные ноты
Некоторые парфюмерные компоненты стоят сумасшедших денег. В этом разделе статьи я хочу рассмотреть самые дорогие ингредиенты, которые сегодня используются при производстве парфюмов.
Примечательно, что далеко не всегда это – что-то очень редкое или экзотичное. Чаще всего дороговизна складывается из-за особенностей сбора или сложности выделения конкретного ароматического масла из сырья. Приступим!
- Ирис. Для получения этого утонченного аромата в парфюмерии используют не цветки, а корни растения. На добычу масла ириса уходит 6,5 лет. Три года цветок растет, увеличиваясь в луковице, затем выкапывается и отправляется на хранение.Растение хранится на складе еще три года в особых условиях, соблюдение которых строго обязательно. За это время корень медленно иссыхает, выделяя масло по капле. Затем эфир должен еще полгода настаиваться, чтобы выпал осадок.
- Амбра. Происхождение ингредиента уже описано в начале статьи, поэтому лишь добавлю, что средняя стоимость одного грамма амбры – 30-35 долларов. Для сравнения, грамм золота стоит 40 долларов.
- Шафран (крокус). Многие его виды занесены в Красную книгу. Тычинки собирают у живого цветка вручную, далее сырье отправляют на сушку, делают помол, идущий на дистиллят. Чтобы получить килограмм готового сырья (не масла), нужно вручную перебрать более 2000 цветов. Это колоссальный труд.
- Уд. Долгое время деревья вырубались, но с 1995 года на это введен законодательный запрет на международном уровне. Но древесина не пахнет сама по себе, а начинает источать нужный парфюмерный запах только при заражении специальным грибком.Чтобы получить 10 мг масла, нужно минимум 20 килограммов дерева. Литр эфира уда, выращенного в культурных условиях, стоит 50 000 долларов. А суммы за дикорастущие деревья – просто космос, ведь это браконьерство и огромная редкость.
- Жасмин. В природе встречается более 200 его разновидностей, но ценность для парфюмерии представляет крупноцветковый жасмин, он же грандифлорум. Чтобы получить 1 килограмм масла растения, нужно вручную собрать 8 миллионов цветков. Стоимость ингредиента – порядка 15 000 долларов.
- Ваниль. Заготовка стручков растения для парфюмерии – сложный, трудоемкий и многогранный процесс. Стоимость одного килограмма абсолюта ванили – примерно 1500 долларов. Для получения материала исключительно парфюмерного качества сумму можно смело умножать на 10.Отмечу, что в зависимости от места произрастания, стручки имеют разный ольфакторный профиль. Это также отражается в цене.
- Роза. Ингредиент встречается в ароматах часто, но его производство очень трудоемкое. Короткий сезон сбора, масса специальных условий – и в результате стоимость 10 мг розового масла составляет порядка 200 долларов.
Разница между селективной и нишевой парфюмерией
И в завершение статьи хочу затронуть вопрос, который волнует многих любителей парфюмерии. В последние годы отрасль активно развивается. Появляются сотни новых ароматов на любой вкус, цвет и кошелек. Существуют десятки необычных ароматов, которые даже самые «острые» носы не могут разложить на ноты. И такие духи пользуются фантастической популярностью.
Прогресс не стоит на месте, поэтому расширяется в том числе классификация парфюма. Еще несколько лет назад настоящий «бум» в мире духов произвела нишевая парфюмерия. А сегодня на слуху селективные парфюмы. Так что это такое и в чем различия между ними?
В общем понимании селективными ароматами называются редкие духи самого высокого класса, которые выпускаются небольшим тиражом и всегда имеют абсолютно натуральный состав. Такая продукция – одна из самых дорогих на парфюмерном рынке.
Нишевая парфюмерия – это особое искусство, в котором огромное внимание уделяется не только нотам, но и особенностям раскрытия композиции на коже. Часто нишевые ароматы необычные, многие они не нравятся. Такие духи звучат броско, ярко, сочетают в себе несочетаемое и зачастую имеют потрясающую стойкость.
В чем же разница? Нишевые парфюмы выпускаются ограниченным тиражом, не рекламируются для широкой публики, их не найти на прилавках обычных парфюмерных магазинов. Флаконы с нишей – это настоящие произведения искусства.
Селективная парфюмерия – это лучшие ароматы культовых люксовых брендов. К таким относятся Dior, Givenchy, YSL, Chanel, Guerlain и т.д. Надеюсь, тебе было интересно!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РФ ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 3500 РУБ.
Спасибо за ваш заказ!Наш оператор в ближайшее время свяжется с вами.
У нас есть и другие бестселлеры, которые могут быть вам интересны
- Блог
- Основы парфюмерии: как научиться «читать» пирамиды ароматов?
Как научиться «читать» пирамиды ароматов?
Парфюмерия окружает нас повсюду: от сложных селективных ароматов до привычных отдушек в порошках и бытовой химии. Ольфакторная пирамида — это структура или схема, раскрывающая перед потребителем свойства аромата: его категорию, стойкость, сладость или терпкость. Понимая, из каких нот состоит аромат и как их «читать», легко выбрать идеальную композицию.
Что такое ольфакторная пирамида?
Как читать пирамиду: структура нот
Основные парфюмерные семейства
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое ольфакторные пирамиды?
Любая парфюмерная композиция — тонко сбалансированное сочетание летучих ингредиентов с разными свойствами. Их нельзя рассматривать по отдельности: раскрываясь и переплетаясь, каждый компонент привносит в аромат свой неповторимый оттенок.
На этапе идеи парфюмер продумывает, какими инструментами реализовать задумку. Создание парфюма напоминает написание музыки: яркие ноты, с которых оркестр начинает, за ними по нарастающей приходит кульминация — и плавное, мягкое угасание мелодии, оставляющее запоминающееся послевкусие.
Для удобства потребителей и облегчения восприятия нот была придумана ольфакторная пирамида аромата — условное разделение всех нот на верхние, средние и базовые.
Условное, потому что ноты, в отличие инструментов, не могут замолкать и включаться в игру по мановению палочки. Пока звучит аромат, в нем переплетаются все ноты, но со временем одни (верхние) становятся тише, а другие (средние и базовые) выходят на передний план и выделяются ярче.
Как читать пирамиду
Другие названия — головные открывающие ноты. Именно они создают первое впечатление об аромате, испаряясь после нанесения парфюма на кожу. Для верхних нот не используются тяжелые экстракты: их основу принято составлять из летучих соединений. Если сравнивать «шлейфовость» нот, верхние будут ощущаться достаточно далеко.
Поскольку верхние ноты состоят из мелких молекул, они испаряются быстро и создают плавный переход к другим уровням.
Время испарения: от 10 до 60 минут в зависимости от стойкости компонентов.
Важное примечание: при нанесении парфюма на кожу чувствуются все ноты, которые содержатся в композиции, но верхние среди них самые заметные. Спустя время их интенсивность ослабевает, и на передний план выходят средние и базовые.
Популярные верхние ноты: кислые цитрусовые, свежие морские, пряные (перец, мята, розмарин), легкие фруктовые (зеленое яблоко, персик, манго) и ягодные (вишня, малина, черная смородина), чайные.
Средние ноты
Другое название — ноты сердца. Более пышные и стойкие, чем верхние. Создают основу композиции и заключают в себе самую суть замысла парфюмера, вокруг которой выстраивается «каркас». Средние ноты слышны не так далеко, как верхние, но хорошо ощутимы вблизи человека, который нанес парфюм.
Средние ноты должны быть плотно связаны с верхними и нижними. Верхние плавно перетекают в средние, а они, в свою очередь, «прикрывают» некоторые оттенки базы, давая тем возможность раскрыться позже. Сердце аромата проявляется сразу или спустя пару минут после нанесения, но полностью раскрывается после испарения верхних нот.
Время испарения: среднее — до 6 часов. Время может варьироваться в зависимости от качества и концентрации ингредиентов, внешних обстоятельств и подготовленности базы.
Популярные средние ноты: белые цветы (жасмин, тубероза, иланг-иланг), розовые (роза, пион), пудровые цветочные (ирис, мимоза, фиалка), пряности (корица, кардамон).
Нижние ноты
Другие названия — базовые ноты, база шлейф. Самые стойкие, насыщенные и плотные ноты, которые остаются на коже после испарения верхних и средних. Формируют финальный аккорд аромата, его послевкусие. Иногда говорят, что нижние ноты «заземляют» аромат, делают его глубже и объемнее.
Время испарения: до 24 часов. На ткани нижние ноты могут оставаться до самой стирки.
Популярные нижние ноты: древесные (кедр, сандал, дуб), амбровые, мускусные, бобы тонка, мох, дым, кожа, ваниль (бурбонская), алкогольные аккорды.
Стоит отметить, что на всех трех уровнях пирамиды ноты парфюмерной композиции могут звучать по-разному. Ваниль, вынесенная наверх, кажется слаще и звучит ярче, чем обволакивающая ваниль в шлейфе. Сладкие ягоды в базе станут тягучими, как сироп, а в сердце и на верхушке пирамиды будут дразнить узнаваемыми переливами.
На звучание нот влияет не только их иерархия, но и:
— сочетание нот в аккордах (в состав одной композиции может входить до 60 ингредиентов, и их соотношение влияет на итоговое восприятие);
— качество сырья;
— концентрация сырья в финальной версии парфюма (туалетные воды будут легче парфюмерных).
Основные парфюмерные семейства
Когда парфюмерия стала доступна не только узкому кругу элит, большинство композиций — или их ольфакторных схем — начали выстраивать по проверенным шаблонам. Создавая уникальные произведения, парфюмеры ориентировались на опыт предшественников, и со временем выстроилась целая система категорий — или семейств
Эта система гибкая: одни парфюмеры выделяют четыре основных категории и их подкатегории, другие предпочитают отходить от общей классификации и дробить семейства на мелкие группы. Чаще всего аромат относят к той или иной группе по его основному «сердечному» аккорду, который может быть дополнен любыми нотами.
Цветочные: ароматы, построенные вокруг белых, розовых или пудровых цветов.
Цитрусовые: свежие ароматы на основе лимона, бергамота, грейпфрута, мандаринов и др.
Фруктовые: свежие, в основе — тропические и (или) садовые фрукты, ягоды.
Зеленые: терпкие или свежие композиции с нотами травы, листьев, каннабиса и пр.
Водные: легкие туалетные воды или одеколоны на основе морских аккордов, нот озона или соленой воды и пр.
Восточные: чувственные пряные композиции в восточном стиле; часто содержат ноты корицы, кардамона, перца и других пряностей, а также мускус, пачули, кедра и пр.
Древесные: плотные, землистые ароматы, в которых ноты дуба, сосны, кедра и другой древесины присутствуют не только в шлейфе, но и в сердце.
Шипровые: классические композиции, структура которых не менялась с XIX века; в состав обязательно входят цитрусовые, цветочные, древесные ноты, мох и мускус.
Фужерные: терпкие горьковатые ароматы, состоят из лаванды, дубового мха, бергамота, древесины и бобов тонка.
Гурманские: ароматы со «съедобными» нотами (кофе, шоколад, карамель, ваниль, сладкая вата, мед и пр.).
Есть и другие семейства, но перечисленные ольфакторные пирамиды выделяют в парфюмерии чаще всего. Также парфюмеры объединяют семейства, чтобы сделать ароматы интереснее: цветочно-фруктовые, цитрусово-древесные, шипровые восточные и пр.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Правда ли, что натуральные ароматы лучше и качественные синтезированных?
В состав любой парфюмерной композиции входят синтетические и натуральные ингредиенты.
— Натуральными считаются экстракты, эссенции и абсолюты, состоящие из множества молекул. Их добывают из пряностей, цветов, листьев, масел с разных концов света.
Каждый экстракт уникален. Знакомая всем роза может звучать обволакивающе и насыщенно или воздушно и нежно в зависимости от того, из какого экстракта или абсолюта получили ноту. Самые распространенные — дамасская, болгарская и столистная (или майская).
— Синтетические — вовсе не значит низкосортные или удешевленные. Не все ароматы можно передать натуральными экстрактами. Запахи моря, озона и некоторых цветов можно воспроизвести только искусственно, на молекулярном уровне.
Ландыши, сирень, гвоздику (растение, а не пряность), гардению, жимолость, душистый горошек, фиалки, глицинию, гелиотроп, гиацинт и некоторые другие цветы высоко ценят в парфюмерии, но есть нюанс: это так называемые «тихие цветы». Они прекрасно пахнут, пока цветут, но не делятся своим ароматом с парфюмерами — их звучание невозможно передать натуральными экстрактами и эссенциями.
Почему в аромате могут слышаться совсем другие ноты?
Обоняние, как и другие органы чувств, — лишь интерпретация реальности. То, что называют запахами, — это восприятие молекул, и эти молекулы могут присутствовать в разных ароматах. Пример — эвгенол, который одним покажется запахом гвоздики, другие почувствуют розу, а третьи будут доказывать, что так пахнет в кабинете стоматолога.
Парфюмерная пирамида — не состав парфюма и не список ингредиентов. Это идея, мозаика, которую парфюмер собирает из разных синтетических и растительных экстрактов. Из одних и тех же молекул могут быть сотканы разные запахи, которые конечному потребителю более знакомы.
Поэтому разночтения — это совершенно нормально.
Нюхать или слушать аромат?
Хотя любители парфюмерии обязательно поправят тех, кто ароматы «нюхает», филологи с ними не согласятся. Да, «слушать» аромат приятнее и благозвучнее, но не будет ошибкой сказать «обонять», «нюхать», «вдыхать», «принюхиваться», «ощущать» и даже «смеллить» (из профессионального жаргона).
Парфюмерная композиция — не конструктор из разных нот, а неделимая симфония, слышать (а также вдыхать, ощущать и обонять) которую можно по-разному. Опираясь на пирамиду и описание, можно выбрать подходящий аромат по уже знакомым или необычным нотам, но если вы ощущаете его не так, как заявлено парфюмерами и маркетологами — вы все равно правы.
Обратите внимание на коллекцию увлажняющих парфюмированных гелей для душа Essentials из восьми необычных ароматов: цветочных, фруктовых, зеленых, пряных — на любое настроение и любой вкус.
Товары к статье
Как научиться понимать ароматы
Разбираемся, что такое пирамида, как тренировать обоняние и правильно описывать композиции
В первую очередь надо четко понимать, что так называемая пирамида — это не состав, не список реальных ингредиентов, входящих в состав аромата, а некие условные «ноты», субъективно ощущаемые нами части композиции. «Я бы как минимум не советовал воспринимать пирамиды всерьез и делать на их основе какие-то далеко идущие выводы. Формально пирамида состоит из трех частей: верхних нот, которые мы чувствуем в самом начале нанесения аромата, нот сердца — ключевой части аромата, и базовых нот, ощущаемых ближе к финалу. С самого начала нанесения аромата можно почувствовать сразу все его составляющие, со временем меняется лишь их баланс», — говорит Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
«Ароматы разделяют на верхние ноты, ноты сердца и базовые. В верхних нотах вы обычно найдете цитрусовые и ароматические аккорды, иногда легкие специи — они исчезают быстрее всего. Ноты сердца — это ядро аромата. Они продолжаются пару часов. Часто сюда входят цветы, специи, зелень. Базовые ноты надолго остаются на коже, это шлейф композиции. Это могут быть мускус, пачули, смолы, ваниль, бобы тонка», — рассказывает Амандин Палле, директор по стратегическому маркетингу парфюмерного направления Bvlgari.
«Базовые ноты — самые стойкие компоненты запаха, которые можно ощущать до полного выветривания духов. Это заключительный аккорд, дождавшись которого можно составить адекватное впечатление об аромате. То, каким мы запоминаем какой-либо запах, — это, скорее всего, сочетание ноты сердца с базовой нотой», — поясняет Кристиан Провенцано, парфюмер бренда Boadicea The Victorious.
Восточные, фужерные, акватические и прочие — нет смысла зацикливаться на одной группе ароматов. Тем более что все композиции раскрываются на коже по-разному. «В самом классическом виде выделяют три семейства для женских ароматов: цветочные, шипровые, восточные, — и три для мужских: фужерные, шипровые, восточные. Каждое, в свою очередь, имеет множество подвидов. В целом разделение на семейства носит очень условный характер», — рассказывает Виктор Ардабацкий, парфюмерный эксперт Lancôme.
«Советую пробовать все, носить, анализировать свои ощущения, записывать и делать выводы. Другого пути нет. Описать запахи — задача довольно сложная, к сожалению, но решаемая», — говорит Анна Зворыкина, российский парфюмер с опытом более 15 лет, создатель первого фестиваля инди-парфюмерии и автор книги «Ольфакторная азбука от гвоздики до сандала».
Самое сложное — описать понравившейся или более того, вымышленный аромат, который хочется. Ведь все ощущают запахи по-разному: кому — сладко, кому — горько. «Попробуйте, к примеру, придумать 10 любых прилагательных к какому-нибудь обычному запаху, например лимона, пиона или кофе. Думаю, что где-то на третьем-четвертом обычный человек сломается. Отчасти этим и отличается человек „обычный“ от того, у кого работа связана с запахами. Чувство обоняния неразрывно связано с жизненно важной функцией дыхания, мы нюхаем всю жизнь 24 часа в сутки. Однако мы редко анализируем запахи и вербализируем их. Начните „осмыслять“ запахи вокруг, сравните лимон и апельсин, к примеру, определите, что в этих запахах общего, а что — разного. Постепенно ольфакторный вокабуляр сформируется сам собой», — советует Матвей Юдов.
«Помочь описать запах обычно помогают пищевые ингредиенты или текстуры. Если вы скажете: „Я чувствую, что это очень ласковый, воздушный аромат, как будто взбитый крем“, — то его будет легче визуализировать», — говорит Амандин Палле.
«Советую подобрать для запаха как можно больше прилагательных и абстрактных определений (например, строгий, веселый, колючий или же липкий). Нужно попробовать определить к какому звуку, цвету, вкусу и текстуре его отнести. И главное: подобрать для него стихотворение, книгу, город или песню — все, что приходит на ум. Важно, чтобы это были ваши личные ассоциации, только тогда запах легко запомнится. При этом не стоит слушать парфюмерные материалы в чистом виде и непосредственно из емкости, где они находятся. В чистом виде они имеют очень резкий и насыщенный аромат. Необходимо помнить, что каждый парфюмер, создавая свой аромат, повествует нам о своей истории, впечатлениях и эмоциях», —рассказывает Виктор Ардабацкий.
Постоянная практика — ключ к успеху. «Никогда не останавливайтесь. Чем больше вы тренируетесь, тем больше ваш мозг будет помнить и классифицировать эти запахи. 3–4 аромата в день — хорошая тренировка!», — говорит Амандин Палле.
«Рецепторы восприятия запахов расположены в пространстве верхней части носовой полости и стороне от потока вдыхаемого воздуха. От этих рецепторов импульсы передаются в наш мозг. Путь, по которому проходит импульс от восприятия запаха, прежде всего ведет к так называемой лимбической системе (центр возникновения чувств и ощущений) и только потом переходит в кору головного мозга. От скорости прохождения этих импульсов и от индивидуальной реакции на него и зависит восприятие запахов», — объясняет Кристиан Провенцано.
Чаще всего парфюмерный магазин — это плохо вентилируемое помещение, пропитанное сотнями разных запахов. «Если вы серьезно решили подойти к выбору аромата, то нанесите „кандидатов“ на блоттеры и выйдите на свежий воздух. То, что вам понравится, попробуйте нанести на кожу, изучите „эволюцию“ аромата, как он меняется и развивается, не делайте выводов по первым минутам знакомства. В идеале — попросите образец особо полюбившегося аромата и продолжите с ним знакомство в спокойной ситуации. Забудьте о зернах кофе, они ничем не помогут, если обоняние притупилось. Единственный вариант — сделать паузу и проветриться», — говорит Матвей Юдов.
«При выборе ароматов важно помнить, что ничто так не очищает рецепторы, как глоток воды, а не вдыхание аромата кофейных зерен», — дополняет Виктор Ардабацкий.
«Блоттер — это „фотография“ аромата, по нему можно понять, твоя ли это история. Но чем сложнее композиция, тем больше вероятность, что аромат на блоттере всей сложности и красоты не передаст, ему нужно будет человеческое тепло. Наносим на кожу. И снова чем сложнее композиция, чем больше в ней натуральных компонентов, тем больше времени нужно для знакомства», — рассказывает Кристиан Провенцано.
Выбрать парфюмерию в подарок сложно даже для самого близкого человека, особенно если знаний об особенностях разных ароматов недостаточно. Но это тот подарок, который поможет выразить чувства, проявить заинтересованность и восхищение. К счастью, существует несколько профессиональных хитростей, которые помогут правильно выбрать духи для близкого человека или для себя.
Как выбрать парфюмерию по составу и концентрации
Для начала следует определиться с некоторыми базовыми вопросами: это поможет научиться разбираться в характеристиках разных видов парфюмерии.
Стойкость аромата относится именно к таким параметрам и является едва ли не главной технической характеристикой духов. Ее обуславливает состав, пропорции ингредиентов и то количество спирта, в котором растворена парфюмерная композиция.
Процентное содержание аромаматериалов относит тот или иной продукт к определенной парфюмерной категории. Многие производители идут на маркетинговые уловки, предлагая покупателям нечто новое, однако классическая система неизменна:
● мист (eau fraiche) – продукт с низкой концентрацией аромаматериалов, она не превышает 3%. По сути, это ароматизированная термальная вода. В состав часто входят ухаживающие компоненты;
● одеколон (eau de colonge) – одна из наиболее распространенных и относительно доступных концентраций, в которой представлены 3–5-процентные продукты. Отечественные потребители, как правило, связывают одеколоны с мужской парфюмерией, но в этой категории представлено и огромное количество ароматов для женщин, а также унисекс;
● туалетная вода (eau de toilette) содержит 5–15% аромаматериалов;
● парфюмерная вода (eau de parfum) имеет в составе 15–20% ароматных веществ и является второй по распространенности категорией парфюмерии после одеколона;
● духи (parfum или perfume) должны содержать в составе 20–30% аромаматериалов, благодаря чему обладают высокой стойкостью;
● экстракт (extract) – продукт с самой высокой концентрацией, которая достигает 30–40%.
Стойкость аромата духов
Казалось бы, зная о классификации, любой покупатель просто должен выбирать духи или экстракт, если для него важна стойкость. Однако на стойкость влияет не столько процентное соотношение компонентов, сколько сам букет. Существуют и другие факторы: умение правильно наносить аромат, сочетаемость ингредиентов формулы и даже размер их молекул. А вот сказать о том, что ключевую роль играет громкое имя производителя, нельзя: случается, что реплики обладают куда более высокой стойкостью, чем оригинал.
Не стоит переоценивать и влияние натуральности. Весьма распространен миф о том, что природные компоненты обеспечивают высокую стойкость, но это не так. Например, масло бергамота весьма летучее, с кожи его аромат выветривается менее чем за четверть часа.
Классификация парфюмерии
Парфюмерия классифицируется не только по концентрации. Еще в начале ХХ века была разработана система, которой производители следуют до сих пор. Обычно производители указывают в описании продуктов принадлежность к одной из следующих групп.
Цветочные парфюмы чувственные, в них доминируют ароматы розы, жасмина, мимозы и других живых цветов. Идеально подходят для дня и вечера, а вот утром, особенно в жаркую погоду, с ними нужно проявлять осторожность: они могут «шуметь», казаться слишком тяжелыми. Целевая аудитория – женщины старше 30.
Цитрусовые ароматы или геспериды подойдут абсолютно всем, они не имеют показаний и противопоказаний относительно пола, возраста, рода деятельности. Их отличает легкость и свежесть, в букете доминируют ароматы лайма, лимона, бергамота, грейпфрута и других цитрусовых.
Фужерная группа получила название от французского слова fougre – «папоротник». К папоротниковым парфюмам одинаково положительно относятся покупатели обоих полов. В основе букета – аромат древесного мха, в качестве дополнительных нот – цветы герани, скошенная трава, бергамот, специи.
Шипровые ароматы тоже содержат в основе букета ноты мха. Динамичные, дерзкие и яркие, они нравятся и мужчинам, и женщинам. Шипровые духи подойдут для вечера, причем даже если у мероприятия самый строгий дресс-код. А вот для дневного времени лучше выбрать туалетную воду. Дополнительные ноты шипров: замша, табак, пачули, жасмин, бергамот.
Ориентальная или анималистичная группа представлена минимальным количеством продуктов. Такие духи редки и очень дороги, поскольку для их изготовления применяют амбру – биологически активное вещество, являющееся секретом желез кашалота. Стоимость грамма амбры иногда превышает стоимость грамма драгметаллов и самоцветов, это и обуславливает редкость и цену. Такие духи рекомендованы взрослым женщинам и только для вечера и ночи.
Древесные парфюмы относят к универсальным вечерним. В них доминируют ноты масел пачули, уда, сандала, кедра, пихты, ветивера, нередко встречается легкий ладановый шлейф. Композиции часто дополняют цитрусовыми и мшистыми нотами, иногда специями и цветами.
Озоновые духи – это концентрат свежести. Они напоминают о морских просторах и горах, в них чувствуется дыхание стихий.
Фруктовая группа довольно обширна, считается летней. Доминирующие ноты: ананас, зеленое яблоко, ягоды, дыня, арбуз. Букет могут дополнять ароматы ванили, шоколада, корицы. Туалетные воды подходят для дневного времени, а духи можно использовать и вечером.
Альдегидные духи – довольно спорная группа, мнения о которой диаметрально противоположны. Аромакомпоненты парфюмов – синтетические вещества, которые создают самые разнообразные композиции. Яркий пример таких духов – легендарные «Шанель № 5», которые были одними из первых.
Как выбрать свой класс аромата парфюма или духов
Чем больше новинок появляется на рынке, тем сложнее остановиться на чем-то одном. Даже выбирая духи для себя, можно растеряться. Профессионалы советуют разбить задачу на этапы:
● определить бюджет;
● понимать, для каких задач приобретается парфюм: дневного или вечернего времени, работы или торжеств;
● слушать запахи, пробовать тестеры;
● остановиться на любимых нотах, определить предпочитаемое ольфакторное семейство;
● серьезно относиться к описаниям: солидные производители описывают ароматы, указывают доминирующие ноты, стойкость, характеристики шлейфа;
● приобретать пробники, если такая возможность есть.
В идеале неплохо иметь коллекцию, в которой будет присутствовать ненавязчивая туалетная вода для работы, летний легкий мист, несколько видов духов: для выхода в свет, романтических вечеров, неформальных мероприятий.
Шлейф аромата духов
Шлейфом называют длительный отзвук аромата. Этот параметр является одной из технических характеристик парфюма, не зависит от стойкости или цены. Шлейфовые духи – это группа парфюмерии, в которой самые сильные ноты начинают звучать позже относительно спокойных нот-доминантов. Еще одна особенность шлейфа заключается в том, что его слышно на большем расстоянии, нежели основную группу аромаматериалов.
Есть возможность усилить шлейф духов – нужно знать, как их наносить. При желании сделать акцент на главных нотах, распылять парфюм нужно точечно и с близкого расстояния. Если нужно усилить шлейф, духи нужно распылить в воздухе и шагнуть в облако, давая микрокаплям осесть на кожу.
Выбор духов в зависимости от возраста
Самые дорогие духи, не соответствующие возрасту, будут звучать инородно и даже вульгарно. Аромат является такой же составляющей образа, как и стильные туфли или качественный ремень, поэтому любая инородность может не только привести к диссонансу, но и оказать негативное влияние на репутацию.
Как и бриллианты, элитная парфюмерия уместна в вечернее время и на взрослых, состоявшихся людях. Дарить такой парфюм юной девушке – не лучшая идея. Для такого поколения лучше подойдут креативные ароматы в стиле фьюжн, в которых сочетаются необычные компоненты.
Особенности выбора духов в соответствии с внешностью и темпераментом
Вопрос о том, что выбрать духи можно в соответствии с цветотипом и определенными внешними параметрами, является спорным, однако с ним согласны даже некоторые специалисты высокого класса.
Считается, что цветочные ароматы лучше подходят синеглазым и сероглазым блондинкам – женщинам летнего и весеннего типа. Женщина-осень больше обрадуется фужерным или мшистым духам. Зиме же подойдут горячие запахи с выраженными нотами специй, глинтвейна, цитруса.
Духи обладают характером, как и люди, и они должны соответствовать темпераменту владельца. Озоновые, цитрусовые и фруктовые духи подойдут сангвиникам, а холерики могут подобрать более активный аромат с доминированием ярких нот: ориентальный, шипровый, альдегидный. Спокойным и уравновешенным флегматикам подойдет парфюм с доминированием нот кожи или замши, сигар, папоротника, древесной коры, герани.
Учитываем время и повод при выборе парфюма
Чем дороже духи, тем более они требовательны к времени и месту, и здесь снова можно провести параллель с элитными драгоценностями. Именно в этом случае можно сказать, что определяющим параметром является не букет, а стоимость флакона. Это солидные, сложные ароматы, в большинстве ненавязчивые и с изысканным шлейфом. Ароматы унисекс в таких случаях нежелательны.
Схема работает и в обратную сторону: тропические и цветочные ароматы уместны утром. Стоимость такой группы парфюмерии обычно ниже.
Как правильно подобрать женский аромат духов или парфюма для себя
При выборе духов для себя женщина должна учитывать возраст, время и место. В дневное время в неформальной обстановке вполне допустимы эксперименты с мужскими линейками: стирание гендерных границ – сегодня едва ли не тренд.
Желательно определить несколько любимых нот и научиться понимать, где именно они должны звучать – в основе, сердце или шлейфе аромата. В идеале иметь несколько видов парфюмерии:
● для работы подойдет бессменная классика средней ценовой категории. Лучше предпочесть духи или парфюмерную воду. Неожиданных акцентов лучше избегать: например, аромат герани может оказывать раздражающее действие на окружающих, а кокос – стимулировать аппетит. Спорные новинки с феромонами в деловой среде недопустимы, считаются непростительным моветоном;
● для выхода в свет можно раскошелиться на небольшой флакон элитных духов. Подойдут выразительные ароматы, в том числе шлейфовые. Важно наносить такие духи дозированно, не забывать о чувстве меры;
● для повседневных прогулок и спорта лучше приобрести туалетную воду в стиле кэжуал или фьюжн с цветочными или фруктовыми нотами для лета, а для зимы – с включением специй.
Особенности мужских ароматов
Большинство советов для женщин применимы и для мужчин: классика – для работы, легкие ароматы – для свободного времени, а для торжеств – элитный парфюм. Однако в основе мужских ароматов живут совсем другие ноты.
Травянистые парфюмы для мужчин содержат в составе ноты скошенной травы или разогретого солнцем сена, опада хвои, терпких осенних листьев. В цитрусовых вполне допустимы бергамот, грейпфрут и лайм, а вот мандарины и апельсины крайне редки и встречаются разве что в креативных продуктах для молодой аудитории. Анималистичные ароматы для мужчин еще более редки, чем женские, но в букете некоторых парфюмерных продуктов присутствует запах мускуса – секрета из желез бобра или кабарги. Папоротниковые, шипровые и древесные ароматы для мужчин представлены довольно широким ассортиментом продуктов.
Поэтому главный совет остается тем же – определить любимые ноты и искать их в составах. Это поможет легко выбрать духи даже онлайн, не слыша тестера.
Как подобрать духи правильно
При выборе духов на подарок специалисты советуют не проводить неожиданных экспериментов, иначе новый флакон одариваемого не порадует. Лучший способ угадать – присмотреться к полке с духами в доме того, для кого предназначен подарок. Презентовать парфюм, ценовая категория которого значительно ниже привычных, – плохая идея, которая может даже обидеть. А если преподнести то, к чему человек не привык, духами он просто не будет пользоваться.
Лучше заранее разобраться во вкусах. Если человек интересуется креативными новинками, именно в этой нише стоит искать подарок – он непременно его оценит, в отличие от любителя классики, которому лучше преподнести творение одного из знаменитых парфюмерных домов.
Есть еще один дельный совет от профессиональных парфюмеров. При вручении духов можно сказать: «Я вижу и чувствую тебя так». Это точно избавит от неловкости и добавит положительных эмоций.