Акватические — семейство ароматов, характер которых определяют ноты акватической группы: акватический и морской аккорды, роса, лёд и т.д. Эти ноты характеризуются прохладным, прозрачным, светлым, свежим, «влажным» звучанием. Эта группа считается подгруппой фантазийных композиций, так как ни одна из определяющих её нот не имеет ярко выраженного запаха и не служит источником природного сырья.
Альдегидные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты альдегидной группы. Эта группа нот довольно малочисленна и состоит, в основном, из алифатических альдегидов, в честь которых и получила своё название. С химической точки зрения альдегидами является множество душистых веществ, даже ванилин, который по своим ольфакторным характеристикам относится к другой группе. Ноты же, принадлежащие к группе альдегидных, имеют характерный цитрусово-восковой запах, напоминающий запах только что потушенной свечи и подсохшей корочки цитрусовых.
Амбровые — семейство ароматов, характер которых определяют ноты амбровой группы: лабданум, амбровый аккорд, синтетическая амбра, амброксан. Под «амбровыми» понимаются довольно разнообразные композиции, поскольку сама по себе группа парфюмерных нот разноплановая. В парфюмерии принято различать, как минимум, два разных вида амбр, а с развитием парфюмерной химии все ароматы, принадлежащие к категории амбровых, можно разделить на три подгруппы.
Ароматические — семейство ароматов, характер которых определяют ноты ароматической группы: базилик, розмарин, шалфей, тархун, мята, лаванда, конопля, лемонграсс, мелисса, лист томата, фенхель, камфара, орегано, чабрец и другие. Строго говоря, ароматические ноты относятся к подгруппе зелёных, соответственно, ароматические композиции — подгруппа зелёной группы. Фактически ароматические ноты можно назвать не только зелёными, но и пряными. И они выделены в отдельную подгруппу, потому что имеют особенный, отличающийся от общей зелёной ноты, запах.
Ольфактивная группа бальзамических ароматов считается подгруппой восточных и является одним из самых популярных семейств ароматов в сегменте нишевой парфюмерии. Своё имя оно получило от слова «бальзам», которым называется любое экссудативное вещество, выделяемое растением для заживления нанесенных ему повреждений.
Восточные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты восточной группы: бальзамическая амбра, перец, гвоздика пряность, лабданум, ваниль, ладан, бензоин, жасмин, цибетин, кастореум, сандал, толуанский и перуанский бальзамы и другие. Строго говоря, восточные — это большая и довольно разнообразная группа парфюмерных композиций, объединённая, скорее, по признаку общего эффекта, который она оказывает на аудиторию, поскольку буквально любой аромат, включая гурманский и даже зелёный, может быть восточным. Следовательно, существует ряд общих характеристик, способных стать индикатором принадлежности аромата к одному семейству.
Гурманские — семейство ароматов, характер которых определяют ноты гурманской группы: ваниль, сахар, сладкая вата, карамель, мёд, ноты различной выпечки, пирожных, конфет, десертов, а также ноты любой еды (например, бекон, соус BBQ и т.д.). Нетрудно догадаться, что гурманские ароматы напрямую связаны с запахом еды и, как правило, сладкие, тёплые, создающие ощущение уюта, праздника, защищённости.
Древесные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты древесной группы: пачули, дубовый мох, кедр, ветивер, уд, палисандр, гваяк, сандал, кипарис, можжевельник и другие.
Животные — относительно небольшая группа ароматов, работы которой отличает подчеркнуто анималистичный, «грязный», часто откровенно эротичный характер различных продуктов жизнедеятельности представителей фауны. Среди наиболее популярных нот группы можно отметить мускус кабарги (в ольфакторных пирамидах может фигурировать как «черный мускус» в противовес «белому», за которым обычно стоят синтетические вещества с чистым, мыльно-пудровым запахом), амбру, кастореум, цивет, а также пчелиный мед.
Зеленые — набирающая популярность группа ароматов, объединенных оттенками трав, листвы, полевых цветов и проч. Несмотря на название, специфический свежий оттенок в таких композициях может появляться не только благодаря типичным «зеленым» одорантам, но и некоторым цветочным соединениям, которые в ольфакторных пирамидах иногда отражаются нотами цикламена, ландыша, фрезии и других цветов, обладающих тонким, почти прозрачным ароматом.
Кожаные — обширная группа ароматов, представленная практически во всех сегментах парфюмерии, но наиболее распространенная среди нишевых марок. Несмотря на успех таких композиций во второй половине ХХ века, теперь к кожаным духам в чистом виде по большей части обращаются авторы, работающие с ограниченным кругом клиентов; для люкса и масс-маркета этот жанр пока остается слишком «характерным» в противовес современным фужерным и цветочно-фруктовым запускам, которые имеют больший коммерческий потенциал. Кроме того, кожаные ароматы — большая классика артизанальной парфюмерии: сложно найти независимую марку, в портфолио которой не оказалось бы работы с оттенком изобутилхинолина или березового дегтя.
Минеральные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты минеральной («минеральный» здесь скорее не относящийся к минералам, а не органический) группы: песок, мел, галька, глина, бетон, почва, соль, нефть, серая амбра и многие другие. Общие оттенки запаха нот группы непросто определить, поскольку «минеральность» — скорее, ощущение, нежели реальная характеристика запаха.
Морские — семейство ароматов, характер которых определяют ноты морской группы: морская соль, водоросли, нота морской воды, йод и т.д. Категория морских ароматов не считается и не является самостоятельной и входит в группу акватических, значительную часть которой и составляет. Однако от остальных ароматов в этой группе такие духи отличаются своеобразным ощущением морского воздуха и морской воды.
Мускусные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты мускусной группы: природный мускус оленя кабарги, называемый черным, разнообразные синтетические мускусы, называемые белыми, а также некоторые ноты, имеющие в своём профиле животный оттенок. Численность строго мускусных ароматов невелика, но в современной парфюмерии ценность одорантов мускуса невозможно переоценить.
Пряные — обширная и разнообразная группа ароматов, постепенно набиравшая известность начиная с 60-х годов прошлого века и пережившая несколько всплесков популярности; самые заметные пришлись на 1980-е и 2010-е, когда интересом клиентов парфюмерии пользовались яркие, объемные, характерные ароматы.
Пудровые — достаточно большая группа ароматов, примеры которой легко найти как в портфолио крупных брендов, так и среди работ независимых марок. Характерная особенность этого направления — «косметический» нюанс, напоминающий о запахе румян, пудры, помады; структура таких композиций может разниться, но чаще всего их описывают как воздушные, летящие, объемные и т.д.
Сладкие парфюмы — большая подгруппа гурманского семейства ароматов, для которой характерны композиции с явными нотами жженого сахара, карамели, различных сиропов и т.д. Бум популярности сладких духов пришелся на середину 2010-х, когда сразу несколько крупных брендов выступили с тематическими запусками: Lancôme представили La Vie Est Belle, Guerlain — La Petite Robe Noire, Yves Saint Laurent — Black Opium, Dior — Poison Girl. Их популярность привела к тому, что авторские вариации темы сладостей теперь есть практически у каждой более-менее известной марки.
Фруктовые ароматы — большая и достаточно популярная группа, представителей которой легко встретить в ассортименте как массовых, так и нишевых брендов. Из-за заметно различающегося запаха фруктов определить общие черты семейства не так просто, но можно сказать, что композиции направления объединяет свежесть и легкая сладость; в отдельных случаях говорят об акватических и зеленых нюансах. Исторически сложилось, что цитрусы в парфюмерии, несмотря на их принадлежность к фруктам, принято относить к отдельной группе ароматов.
Фужерные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты фужерной группы: лаванда, кумарин, салицилаты и дубовый мох. Эту категорию ароматов стоит считать искусственной, как и группу нот, определяющую её, поскольку она не опирается на прямую ингредиентную идентификацию.
Хвойные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты хвойной группы: ель, сосна, кипарис, можжевельник, пихта, ладан и другие. Общими ольфакторными характеристиками группы можно назвать терпкость, прохладу, воздушность, свежесть, терпеновость и древесность с выраженным бальзамическим оттенком. Группа довольно малочисленная, специфическая и считается подгруппой древесных (реже — бальзамических) ароматов. Состоит, в основном, из ароматов мужского направления древесной, фужерной, шипровой, акватической, пряной и бальзамической групп. Хотя встречается и среди женских композиций.
Цветочные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты цветочной группы: роза, жасмин, лилия, ландыш, тюльпан, тубероза, гардения, иланг-иланг, липовый цвет, нарцисс, мимоза, магнолия, сирень и многие другие. Категория цветочных ароматов самая многочисленная и разнообразная и практически не поддаётся общей характеристике. Хотя общий цветочный тон, определяемый наличием во многих цветах одинаковых или сходных компонентов, всё же можно назвать. И это, вероятно, единственная общая характеристика.
Цитрусовые — семейство ароматов, характер которых определяют ноты цитрусовой группы: апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут, лайм, юзу, танжерин, помело и другие. Такие композиции можно охарактеризовать как свежие, искристые, прозрачные, воздушные. Иногда к ним добавляются сочность и терпкость.
.jpg)
Шипровые — обширная и довольно популярная в прошлом категория ароматов, за все время своего существования сменившая множество лиц. Основными характерными чертами шипровых духов можно назвать особенный «искрящийся» характер звучания и динамичное развитие; среди типичных нот, формирующих скелет таких композиций, — цитрусы (бергамот), ладанник и дубовый мох.
Группы парфюмерных ароматов или ольфакторные семейства – это синонимичные понятия, обозначающие совокупность парфюмерных композиций, обладающих схожими ольфакторными характеристиками, которые зависят от доминирующего аккорда. Если говорить проще – это ароматы с похожими нотами и запахом.
Классификация ароматов по группам, подгруппам и семействам — общепринятая в парфюмерной индустрии практика, которая позволяет сориентировать потребителя в многообразии парфюмерных продуктов, помогает легче подбирать соответствующие его вкусу ароматы и облегчает диалог между производителями, продавцами и потребителями парфюмерии.
Обычно информация о принадлежности аромата к той или иной группе сообщается производителем, однако нельзя забывать о том, что единой классификации категорий духов не существует. В мире есть несколько общепринятых классификаций, принадлежащих разным авторам, но все они, по большей части, сходны между собой.
Попытки классифицировать запахи начались в середине ХХ века: в 1951 году Пол Джеллинек представил свою парфюмерную диаграмму, показывающую распределение запахов по группам, создающим сходные эффекты на наше восприятие.
Позже Джеллинека, в 1970-х и 1980-х годах подобные запахо-вкусовые диаграммы были представлены авторами, специализирующимися на исследованиях органолептических свойств вина и пива. Даже у еды появилась своя круговая диаграмма, представленная автором Ники Сегнит в книге “The Flavor Thesaurus” в 2012 году.
Первой официальной попыткой распределения парфюмерных композиций по актуальным для современности группам считается предпринятая в 1990 году Французским сообществом парфюмеров – тогда были выделены и описаны цветочная, цитрусовая, древесная, гурманская, кожаная, шипровая и восточная группы.
Какими бывают семейства ароматов?
В целом разделения ароматов на группы довольно условны. Так, Пол Джеллинек выделяет медовую, уринальную, фекальную и даже пыльную группы, которых нет в других классификациях. Медовый аккорд, например, в парфюмерии обычно относят либо к гурманской, либо к анималистической группам, но этих семейств ароматов нет ни у Французского сообщества парфюмеров, ни у других авторов. По каким-то классификацииям ароматы с основными аккордами подобного характера могут быть отнесены к восточным – строгости в парфюмерных классификациях добиться сложно, так как во многом они опираются на принципы синестезии.
Самую популярную на сегодняшний день парфюмерную классификацию создал английский писатель и парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс. Он разделил все ароматы лишь на четыре большие группы: свежую, цветочную, древесную и восточную. Правда, в каждой из них он выделяет подгруппы. Так, например, цветочные ароматы делятся на собственно цветочные и мягкие цветочные, но обширной и динамично развивающейся в последние годы белоцветочной группе ароматов места в круговой диаграмме Эдвардса не нашлось. Возможно, он включает их в подгруппу цветочно-ориентальных, входящей в состав восточной группы. А к древесной категории ароматов относятся собственно древесные, мшистые и сухие древесные.
С развитием парфюмерии некоторые авторы добавляют в свои диаграммы и таблицы новые разделы. Так, например, появилась отдельная группа удовых ароматов, хотя удовый аккорд относится в большей степени к древесной группе и в меньшей — к восточной и анималистической.
Парфюмерная энциклопедия Aromo придерживается собственной классификации, получившейся из соединения разработанных компаниями-производителями парфюмерного сырья и парфюмерии. За основу взяты классификации компаний Givaudan, IFF и Firmenich.
Ни одна из классификаций не может считаться всеобъемлющей и эталонной, поскольку имеет недостатки и пробелы. Однако разделение ароматов на группы, как уже говорилось, имеет практический смысл и ценность почти для всех участников производственного и потребительского процессов.
Что такое ольфакторная диаграмма?
Это визуальное изображение распределения ароматов по группам. Как правило, она изображается в виде круга, разделенного на несколько секторов, каждый из которых окрашен в свой цвет. Парфюмеры используют похожие инструменты – их ещё называют fragrance wheels, – чтобы понимать, какие компоненты находятся в близких и дальних контрастах, а также каких эффектов они смогут достичь, создавая свои композиции. Продавцы-консультанты на основании таких схем понимают, что может прийтись по душе человеку, которому они помогают подобрать ароматы.
Цветовая дифференциация также появилась неслучайно. Она сообщает психоэмоциональную информацию об аромате — как парфюмеру, так и продавцу. Фактически каждый цвет сектора содержит сообщение, расшифровав которое продавец поймёт, как аромат может быть воспринят потребителем.
Для демонстрации работы подобных систем воспользуемся круговой диаграммой Майкла Эдвардса и рассмотрим аромат Acqua di Gio Pour Homme от Giorgio Armani. Согласно классификации Эдвардса, парфюмерная композиция относится к группе свежих, сектор которой окрашен в цвет морской волны. Свежая группа ароматов включает в себя акватические, цитрусовые, ароматические, зелёные и фруктовые. Взглянув на официальное описание парфюмерной композиции, мы увидим, что её пирамида состоит, в основном, из морских и акватических нот, а также внушительного цитрусового аккорда с добавлением ароматических и зелёных оттенков розмарина, гиацинта и резеды. Использованный в большом количестве гедион, также относится, скорее к свежим ингредиентам, нежели к цветочным. В любом случае, он проявляет здесь именно это свойства. Таким образом, доминирующий аккорд выстроен, согласно классификации Эдвардса, на компонентах свежей группы, и в нём преобладает аккорд морской воды. Если посмотреть на диаграмму, то будет видно, что акватическая группа ароматов противопоставлена ориентальной. То есть можно сделать предположение, что потребитель, предпочитающий свежие, динамичные, холодные ароматы с нотами пресной или морской воды не оценит предложенные ему тёплые, пряные, сладкие, бальзамические композиции ориентальной подгруппы. Что также демонстрирует и цветовая схема: глубокий сине-бирюзовый цвет морской воды противопоставлен насыщенному бордово-коричневому. Движение, порыв и свобода противопоставлены уюту, теплу и чувству заботы, которые вызывают у нас тёплые цвета коричневого спектра. Потребитель может воспользоваться подобными диаграммами и самостоятельно, чтобы определять направление поиска ароматов или открывать для себя что-то кардинально-новое. Однако цветовые маркеры и коды связаны с ольфакторно-цветовой синестезией и могут не соответствовать ощущениям отдельного человека.
Популярные группы парфюмерных ароматов
На сегодняшний день из всех групп ароматов самой популярной считается цветочная, она же — самая классическая и многочисленная парфюмерная группа. Согласно исследованиям Майкла Эдвардса, который ежегодно выпускает альманах Fragrances of the World, цветочное семейство духов занимает первое место среди прочих и составляет, приблизительно, 30% от их общего количества, выпускаемой ежегодно продукции. Следом за ней идёт ориентальная, набирающая обороты с середины 2010-х годов и способная занять первое место. Тёплые, пряные, древесно-бальзамические и амбровые, сладкие ароматы действительно занимают лидирующее положение на рынке не только из-за их востребованности, но и из-за многообразия этой парфюмерной группы ароматов, включающей в себя даже цветочные. Третье место принадлежит древесной группе ароматов, довольно популярной у мужской части потребителей и также динамично развивающейся с середины 2010-х годов. Зато ароматы свежей группы, которые занимают лишь четвертое место, показывают регресс в ежегодном выпуске. В 2015 году их было выпущено 15%, в то время как десять лет назад они занимали 19% рынка.
Парфюмерному сообществу известно более 8000 ароматических нот. Некоторые из них – фруктовые, зеленые, акватические – не входят в отдельные семейства. Другие – гурманские, альдегидные – только формируют собственную нишу. Изучая азы парфюмерии, стоит уделить особое внимание классификации ароматов
, т.к. именно с нее начинается правильное понимание композиций.
Современная парфюмерия классифицируется по нескольким параметрам:
- ольфакторные признаки аромата;
- носитель (база) ароматической композиции;
- концентрация ароматических веществ;
- рыночный сегмент и ценовая категория.
Структура и характер аромата описывается понятием «пирамида», а отдельные запахи в его составе называются нотами.
Ольфактивные семейства и пирамида ароматов
Разделение ароматов на группы с учетом их состава называется ольфакторной классификацией. Наиболее удобную и обобщенную систему предложил таксономист Майкл Эдвардс, который разделил ароматические ноты по 4 категориям: цветочную, свежую, древесную и восточную.
В соответствии с классификацией, принятой в 1990 году Французским сообществом парфюмеров, запахи подразделяются на 7 ольфактивных семейств. Это цитрусы, цветы, кожа, амбра, древесина, шипры и фужер. Автором системы стал сотрудник парфюмерного дома Jean Patou – Жан Керлео.
Цитрусовое (гесперидное)
Цитрусовое семейство – старейшая ольфактивная группа. Допромышленные аптечные лосьоны изготавливались на базе спирта и были именно гесперидными. В их состав входила цедра апельсинов, аптекарские травы и пряности. Жидкости использовали для очищения и освежения кожи, а также для затягивания ран и порезов.
Ароматы гесперидного класса отличаются повышенной летучестью. Их главным недостатком всегда оставалась низкая стойкость. Чаще всего лимоны, апельсины и лайм мы можем слышать в самом старте аромата – его начальных нотах.
Цветочное
Группа цветочных ароматов является крупнейшим ольфактивным семейством. В его состав входят разнообразные ноты: от аптечной ромашки до драгоценной туберозы. Для систематизации ароматов внутри семейства парфюмеры разделили их на несколько подгрупп. Наиболее популярными подгруппами цветочных ароматов являются солифлоры, букетные и альдегидные композиции, а самыми востребованными нотами – роза и жасмин.
Кожаное
За кожаной группой исторически закрепилась репутация самого маленького семейства. Сюда входят доведенные до абсура древесные ноты, а доминантами являются жженая кора и смолы стиракса. Запахи данной категории считаются наиболее сложными для восприятия, но часто применяются в парфюмерных композициях.
Первый кожаный аромат – Royal English Leather от Creed – был выпущен в 1781 году. На его создание парфюмеров вдохновили дубильные вещества, использовавшиеся при выделке сыромяти – березовый деготь, можжевельник, вереск и дуб.
Ольфактроная структура духов оказалась настолько сбалансированной и точной, что они мгновенно приобрели популярность при дворе французского короля Георга III.
Древесное
До середины XX века древесные ноты входили в состав недорогих композиций, а самого семейства не существовало. Однако, в конце 50-х годов парфюмерные дома Guerlain, Carven и Givenshy выпустили духи с одинаковым названием «Vetiver».
Парфюмы отличались выраженным древесным звучанием и привлекли внимание своей оригинальностью. Позднее это время было обозначено как «эпоха трех ветиверов», а древесные ароматы получили заслуженное внимание.
Ветивер, кедр, сандал и пачули – главные ноты данного семейства. Именно они придают ароматам глубокий шлейф и неповторимое теплое звучание. Расцвеченные мускусом и амброй, они приобретают сливочность и сладость.
Амбровое (восточные, ориентальные)
Отцом европейской амбровой парфюмерии стал промышленник Франсуа Коти. Его аромат Ambre Antique («Античный янтарь») вышел в свет в 1905 году и стал архетипом ориентального семейства. Ключевой характеристикой амбровых композиций считаются элементы животного происхождения: амбра, мускус, цибетин, касториум.
Перечисленные вещества являются катализаторами окружающих нот, поэтому используются как компоненты объема и глубины. Они считаются качественной базой для раскрытия цветочных, пряных и фруктовых композиций. Второе название семейства – восточное, т.к. именно арабские парфюмеры впервые использовали животные ноты при создании масляных аттаров.
Шипровое
Вторым открытием Франсуа Коти стала композиция Chypre 1917 года. В ее состав входили ноты бергамота, дубового мха и лабданум. Ароматический скелет, разработанный парфюмером, используется его последователями по сей день. Современные шипровые духи выстраиваются вокруг синтетических молекул и отличаются сдержанной сухостью.
Фужерное
История фужерных ароматов началась в 1882 году, когда Поль Парке создал духи Fougere Royale на базе синтетической молекулы кумарина. Данная композиция была фантазией парфюмера на тему «Какой аромат могли бы источать папоротники, если бы они имели запах».
Для этого он использовал мох, лаванду и бергамот. А травянистое звучание композиции придавал кумарин, который в чистом виде источал аромат свежескошенной травы. Поль Парке стал первым парфюмером, объединившим в составе духов натуральные и синтетические молекулы. Его опыт положил начало современной парфюмерии с ее тягой к экспериментам.
Ноты, собранные в единой композиции, называются ольфакторной пирамидой. Данная конструкция подразделяется на 3 уровня и включает верхние, сердечные и базовые аккорды. При этом в структуру шлейфа, сердца и старта могут входить молекулы различных ольфакторных семейств. Данный прием позволяет парфюмерам воплощать в жизнь самые смелые решения и создавать смешанные ароматы: цветочно-древесные, цветочно-восточные и другие.
Концентрация ароматических веществ в базе
По концентрации ароматических веществ в базе ароматы подразделяются на 6 категорий:
- Extract (экстракты) –о т 30 до 40% душистых веществ;
- Parfume (духи) – от 20 до 30%;
- Eau de parfume (парфюмерная вода) – от 15 до 20%;
- Eau de toilette (туалетная вода) – от 5 до 15%;
- Eau de cologne (одеколон) – от 3 до 5%$
- Eau fraiche (дымка) – до 3 %.
Экстракты и духи – «массивные» ароматы с богатыми нижними нотами. Отличаются глубоким звучанием и повышенной стойкостью. Подходят для точечного нанесения на тело в местах, где вены расположены особенно близко к коже: на запястьях, за ушами, на задней части шеи, внутренней поверхности локтей и под коленками.
Концентрированные жидкости созданы для вечернего времяпрепровождения: посещения театров, ресторанов и праздничных мероприятий. Не рекомендуется носить духи в летнее время, на работе, а также во время занятий спортом.
Парфюмерная и туалетная вода – дневные версии любимого парфюма с яркими сердечными нотами. Отличаются насыщенным ароматом и демократичной ценой. Выпускаются в формате спрея, роликов и флаконов.
Одеколон – ароматная легкая жидкость с пышными верхними нотами. Как и сотни лет назад, одеколоны применяются для освежения кожи и входят в категорию уходовой косметики. В наше время наиболее популярными являются линейки мужских одеколонов после бритья.
Спиртовая и масляная парфюмерия
История европейской парфюмерии уходит своими корнями в допромышленное аптекарское дело. Средневековые лекари использовали алкоголь для экстрагирования и консервации трав, корней и пряностей.
Полученные настойки применялись для освежения тела, ароматизации волос и ухода за кожей лица. Первые ароматные жидкости отличались интенсивным запахом и низкой стойкостью. В наши дни 90% европейского парфюма изготавливается на базе этанола, т.к. именно он придает композициям шлейфовость.
Спиртовая база является наиболее агрессивной. При контакте с кожей она расщепляет липидную оболочку и меняет ее феромоновый фон. В результате необратимых химических реакций парфюм смешивается с нашими естественными запахами и приобретает неожиданное звучание. Именно поэтому маркетологи и продавцы рекомендуют слушать аромат на своей коже, вместо того, что ориентироваться на ольфакторную пирамиду.
В странах Востока – ОАЭ, Индия, Турция, Сирия – для консервации душистых компонентов традиционно применяются растительные базы. Наиболее популярными из них являются масла жожоба, черного тмина и зародышей пшеницы.
Индийские ориентальные ароматы выстраиваются вокруг оливковых и абрикосовых масел, а сирийские изготавливаются с добавлением натуральных смол. Чтобы получить достаточно стойкий и насыщенный аромат, масла обогащают эфирными композициями, экстрактами и вытяжками. Готовые парфюмы отличаются повышенной стойкостью, но садятся близко к телу.
По концентрации ароматических веществ в масляной базе восточная парфюмерия разделяется на 2 категории:
- аттары (аналоги духов) – от 25 до 45% душистых веществ;
- парфюмированные масла (аналоги туалетной воды) — от 15 до 25%.
Ориентальные пирамиды аттаров включают до 20 нот, в то время как парфюмированные масла могут выстраиваться вокруг одной или нескольких доминант.
Кроме перечисленных категорий существуют сухие и твердые духи, саше, ароматические конусы и парфюмированная косметика.
Масс-маркет, нишевая, люкс
По признаку маркетинга все ароматы подразделяются на три большие группы: масс-маркет, нишевые и люкс. При этом понятия нишевой парфюмерии не существовало вплоть до конца 70-х годов XX века. Первые оригинальные ароматы возникли в 1973 году в противовес однотипным композициям, которые пользовались всеобщей популярностью.
Отцом нишевой парфюмерии стал Жан-Франсуа Лапорт, который одним из первых предложил идею лимитированных авторских коллекций. Вопреки маркетинговому давлению его идеи нашли отклик, и нишевая парфюмерия смогла сформироваться в отдельную группу. Сегодня она занимает равные позиции с большими лабораториями и парфюмерными гигантами.
Первым гигантом считается индустрия масс-маркет. Это недорогие и понятные ароматы, в состав которых входят синтетические компоненты и натуральное сырье среднего качества. Вплоть до начала XXI века парфюмерные композиции на их основе отличались низкой стойкостью и однотипностью.
Современные парфюмерные дома, ориентированные на средний ценовой сегмент, привлекают известных парфюмеров к созданию уникальных ароматов. Наиболее популярными марками масс-маркет считаются «Ив Роше», «Пьер Рико», «Пако Рабан» и прочие. Пионерами арабской парфюмерии на европейском рынке считается компания Al Rehab.
Элитная парфюмерия изготавливается с применением современных технологий и высококачественного сырья. Готовые композиции отличаются высокой стойкостью и многогранностью ольфакторной пирамиды. В настоящее время индустрия люксовой парфюмерии переживает всплеск банализации и моду на «компоты». Парфюмеры и производители все чаще создают композиции, понятные и подходящие клиентам.
В 80-е годы прошлого столетия Техническое общество французских парфюмеров разделило все ароматы на 14 крупных групп, которые понятны даже далеким от соответствующей промышленности людям. Главным критерием в данном случае стала доминирующая тема духов.
Альдегидные (женские духи)
В их композиции присутствуют искусственно созданные компоненты — альдегиды. Подобные ингредиенты призваны заменить некоторые природные эссенции, которые при получении естественным путем оказываются слишком дорогими. Классическим альдегидным ароматом считается Chanel №5. В настоящее время данная группа пополняется довольно редко.
Пряные сладкие ароматы, в составе которых основной упор делается на базовую ноту. Звучание представителей данной категории созвучно восточным ароматам – в них содержатся специи, мускус, ваниль, амбра, цветы. В данную группу входят такие парфюмерные бестселлеры как Prada Amber Pour Homme, Reminiscence Noir
, Y. S.-Laurent Opium.
При всем обилии подкатегорий (пряно-древесные, фруктово-древесные, цветочно-древесные и др.) главными в древесных композициях являются ноты пачули, сандала, мирта, кедра. Представители данной группы — Guerlain Vetiver Pour Elle и Montale Aoud Forest.
Очень свежие и легкие ароматы листьев и срезанной травы. Главными здесь являются фруктовые и хвойные ноты, можжевельник, гальбанум, лаванда. Яркие примеры подобных духов — Annayake Pour Elle, Desigual Dark Fresh, Chanel №19.
Кожаные (мужские духи)
Такие ароматы, среди которых часто встречаются одеколоны и дезодоранты, радуют обоняние глубокими сухими запахами смолы, дыма, табака, янтаря, меда. Характерные представители семейства — Guerlain Lupin Dandy и Cartier L’Heure Fougueuse Arsenе.
В таких парфюмах доминируют анималистичные нотки мускуса, запах которого вызывает легкую эйфорию, имеет лечебные свойства и придает стойкость духам. Мускусный оттенок хорошо выражен в ароматах Etro Musk
и Sarah Jessica Parker Lovely.
Озоновые (они же океанические, морские)
Очень молодая категория, которая уже может похвастаться большим количеством поклонников. Подобные ароматы, напоминающие о брызгах воды, свежести моря, запахе озона, не соответствуют натуральным аналогам, однако это не помешало им стать «первооткрывателями» в сфере производства духов. Примеры озоновых композиций — Givenchy Organza и Dior Dune.
Речь идет о теплых и тяжелых пряных ароматах с оттенками смол, ванили, мускуса, сандала, которые отлично сочетаются с вечерней одеждой и холодной погодой. Примеры — Calvin Klein Obsession и Dior Dolce Vita
.
В таких духах преобладают ноты пряностей — лаврового листа, гвоздики, перца, корицы. Представители категории — Chanel Coco и Yves Saint Laurent Opium.
Духи с преобладанием фруктов могут похвастаться свежим и одновременно теплым шлейфом. В качестве примера можно привести Burberry Week End, Escada Desire Me
, Ungaro Pink.
В составе первого представителя данной группы значился кумарин с его запахом свежескошенной травы. Также в подобных духах содержатся оттенки лаванды и дубового мха. Яркие представители семейства — Hugo Boss Boss in Motion и Kenzo Homme.
Речь идет о преобладании цветочных нот, которые часто дополняются цитрусовыми, фруктовыми, зелеными и иными запахами. Примеры — Anais Anais
и Gucci Flora.
Основная нота данного семейства — цитрусы. В эту группу входят Givenchy Eau de Givenchy и Dior Eau Sauvage.
Светлые энергичные композиции, в женском варианте которых часто используются зеленые и фруктовые ароматы. В мужских духах используются ноты лаванды, дубового мха, пачули, шалфея. Яркие представители — L’Artisan Parfumeur La Haie Fleurie и Paco Rabanne XS Extreme
.
Парфюмерные шедевры, созданные в Англии
Свежие ноты — какие они?
Свежие ароматы необычайно популярны у людей обоего пола, независимо от возраста и положения в обществе. И это не удивительно ― такие композиции всегда уместны, не имеют привязки к стилю одежды, ситуации.
Невесомые ароматы
Среди бесчисленного множества ароматов есть особенные ― невесомые, переменчивые, как мираж, композиции, которые играют и переливаются, становясь будто «второй кожей» своего обладателя или обладательницы.
Большинство людей, увлекающихся парфюмерией, знакомы с термином «семейство» в отношении категорий ароматов. Но знаете ли вы, как появился этот термин, и как он изменился за последние 40 лет?
Согласно устоявшемуся правилу, парфюм классифицируется в соответствии с нотами, которые выделяются больше всего. К примеру, две парфюмерные воды могут содержать ваниль, но это не значит, что они будут относиться к одному семейству. Этот ингредиент может присутствовать в обоих ароматах в совершенно разных концентрациях и это будет играть ключевую роль.
Первоначально индустрия искала способ классификации описательного метода для описания нестандартных ароматов — своего рода парфюмерный язык, который мог бы упростить описание для покупателя. Эта система классификации ароматов была впервые разработана в 1949 году и дополнена экспертом по парфюмерии Майклом Эдвардсом в 1984 году. Его книга по классификации ароматов The Fragrance Manual имела огромный успех.
Когда мы думаем о слове «семейство», мы автоматически представляем близких родственников. Но даже если член семьи не связан кровным родством, он может иметь общие черты благодаря воспитанию. Все это объясняет, почему такой термин был введен на ранней стадии при описании обонятельных категорий ароматов. Каждый из них может иметь свою собственную сущность и нюансы, а также термины для определения каждой категории, подобно человеческим личностям, и, безусловно, можно сказать, что они связаны между собой.
Свежие: воздушные, прохладные, водянистые;
Цветочные: растительные, пыльцовые, пудровые;
Амбровые: экзотические, пряные, согревающие;
Древесные: бархатистые, терпкие, дымные.
Описания, демонстрирующие индивидуальный характер аромата, также могут помочь владельцу связать парфюм с конкретным событием, местом, человеком и т. д.
Существуют несоответствия в количестве семейств ароматов и разбивке. В настоящее время мы сосредоточимся на четырех основных обонятельных описательных категориях того, что называется современным «ароматным колесом». Само это колесо было разработано, чтобы учесть тонкое пересечение ароматов и уловить переход от одного описания к другому. Например, шипровые ароматы представляют собой кроссовер категорий Woody и Ambery.
На протяжении многих лет были внесены изменения, чтобы охватить эволюцию новых ароматических комбинаций и сложностей. Все духи, представленные на рынке сегодня или созданные в прошлом, можно отнести к этим семействам или подгруппам. Отнесение аромата к определенной категории может помочь определить предпочтения клиентов в отношении ароматов любых брендов. Сегодня большинство парфюмерных домов, которые разрабатывают индивидуальные масла для клиентов, работают в рамках этих основных семейств ароматов в качестве отправной точки.
Для парфюмерии этой группы свойственны свежие ноты душистых трав, например, аромат чая, лаванды, шалфея. Сюда можно отнести практически все освежающие, природные ароматы.
Название этой парфюмерной семьи говорит само за себя. Для нее характеры ноты сандалового дерева, кедра, пачули. Речь идет об ароматах, которые также отсылают к миру природы, но они намного “теплее” предыдущих. Общая характеристика ароматов, относящихся к семейству древесных — бархатистая горечь, терпкость, иногда с дымными, сладковатым и бальзамическими оттенками. Очевидно, что для отнесения аромата к этой категории, необходимо, чтобы его основной аккорд был также древесным.
Это семейство определить довольно просто, ведь при создании парфюма с этими ароматами используются эфирные масла, извлеченные из роз, лилий, жасмина, фиалок и многих других цветов. Это семейство ассоциируется с женским парфюмом и невероятно популярно среди девушек.
Представители этого семейства обладают наиболее ярким ароматом. Ведущие роли занимают ноты лимона, бергамота и апельсина. Такой парфюм обладет легкостью, свежестью и создают ощущение энергии. Их лучше всего использовать для жаркого времени года.
Fougère — французское слово, означающее “папоротник”. Но не стоит думать, что этот класс составляют ароматы с нотами папоротника. На самом деле название семейства происходит от духов, выпущенных в 1882 году под названием Fougère royale. В фужерных ароматах смешиваются элементы ароматического, цветочного и древесного семейств. Благодаря этому, создается уникальный, ни на что не похожий парфюм.
Это семейство имеет очень похожую историю с семейством фужерных. Оно тоже обязано своим происхождением парфюму. Тот, что дал название этому классу был выпущен в 1917 году и назывался Chypre. И, так же, как и фужерные ароматы, шипровое семейство состоит из множества элементов других групп, и потому не поддаются точному описанию. Однако одна из его самых ярких нот — это ноты эвернии прунастри, также известной как орзелла-до-рейно или дубовый мох. Помимо нее, в шипровый парфюм добавляют цветочные и цитрусовые ноты. Таким образом, в парфюмерии этого семейства есть что-то сладкое и таинственное.
Восточные (ориентальные) ароматы
Восточное семейство состоит из теплых и пряных ароматов таких специй, как корица, кардамон и ваниль. В парфюм этой группы также добавляют цветочные или древесные ноты. Он идеально подходит для холодного времени года, поскольку обладает приятным, “теплым” шлейфом и создает ощущение теплоты и уюта.
Огромное количество ароматов, которые выпускают парфюмерные компании по всему миру, можно объединить в определенные группы (семейства). Давайте рассмотрим самые распространенные из них.
Доминирующим в парфюмах этой группы является аромат какого-либо цветка. Это может быть фиалка, жасмин, пион, сирень, иланг-иланг, роза, ландыш, нероли (экстракт цветков апельсина), ирис, тубероза, флердоранж и другие цветы.
Пример цветочных ароматов — «Abercrombie & Fitch Ezra»
(роза, жасмин, ирис, пион, магнолия) и Carolina Herrera 212 On Ice 2009 (ирис, нероли, лилия, гардения, пион).
Во фруктовых ароматах доминируют ноты являются персика, дыни, граната, яблока, мандарина, абрикоса, папайи, ананаса, бергамота, горького апельсина и других фруктов, Фруктовые ароматы часто комбинируют с цветочными, что очень нравится женщинам.
Пример фруктовых ароматов – «Escada Marine Groove»
(цитрусовые, манго, ежевика, малина, арбуз) и «Franck Olivier Private» (яблоко, малина, черная смородина).
В этом семействе доминируют масла сандала, пачули, кедра, дерева уд, ветивера, мирта и других деревьев.
Пример древесных ароматов – «Aigner Manpower 2» (кедр, пачули, кашемировое дерево) и «DSquared2 She Wood Velvet Forest»
(пачули, древесина, ветивер, хвоя).
Фужерные (папоротниковые) ароматы
Источник для названия семейства — королевский папоротник Fougere royale. Запах таких парфюмов является свежим и горьковатым, а его главными нотами являются дубовый мох, лаванда, бергамот, кумарин, древесные оттенки.
Пример фужерных ароматов – «Joop! Jump»
(бобы тонка, тмин, мускус, ветивер, грейпфрут, водка, розмарин, гелиотроп, кориандр) и «Sarah Jessica Parker Covet» (лаванда, ландыш, лимон, мускус, зелень, амбра, ветивер, древесина тика (древесина), жимолость, герань, шоколад, магнолия, кашемировое дерево).
В основе этого семейства лежит мускус (вещество, которое выделяемое железами самок одного из видов северных оленей — мускусной кабарги). Существует мнение, что вещество такого происхождения попогает привлекать особей противоположного пола. В настоящее время в парфюмерии используется синтетический мускус.
Пример мускусных ароматов – «Creed Imperial Millesime» (мандарин, мускус, бергамот, амбра, ирис, лимон) и «Emanuel Ungaro Apparition Sky»
(мускус, кедр, бергамот, лотос, яблоко, старфрукт, цикламен).
Водные (кислородные, озоновые, морские) ароматы.
Ароматы этого семейства олицетворяют неразбавленную свежесть дождя или горного водопада. Прекрасно освежают и отлично подходят при переутомлении и больших нагрузках.
Пример водных ароматов – «Bvlgari Aqua pour Homme»
(древесина, мандари, амбра, петгрен, морские ноты, сантолина, листья апельсина, посидония) и «Sergio Tacchini Experience Sailing» (гваяковое дерево, мох, сандал, ветивер, бергамот, грейпфрут, цветы апельсина, озон, морские ноты).
Восточные или ориентальные ароматы
Ароматы этого семейства олицетворяют экзотичность Востока и имеют запах густой резковатый, тяжелый и манящий запах. Сюда относятся пачули, ветивер, сандал, лаванда, шалфей, ирис, флердоранж, жасмин, амбра, мускус, различные бальзамы и смолы и бальзамы.
Парфюмы этого семейства пахнут кожаной мебелью, седлами для лошадей, дорогими куртками. Основные ноты — табак, замша, береза, кожа.
Пример кожаных ароматов – «Serge Lutens Daim Blonde»
(кардамон, кожа, ирис, мускус, гелиотроп, боярышник, абрикос) и «L`Artisan Parfumeur Dzing!» (кожа, карамель, мускус, древесина).
История парфюмерии почти так же продолжительна, как и история самого человечества. На протяжении веков парфюмеры создавали свои композиции, но мысль классифицировать парфюмерию (разложить на семейства) пришла в голову французам только в конце ХХ века. Тогда и появились 7 широкоизвестных групп ароматов.
Со временем к ним добавлялись все новые семейства, имеющиеся группы перекрещивались, создавая подгруппы, подподгруппы и т.д. Специалисты пользуются достаточно детальными таблицами определения группы принадлежности, сложность и точность которых может заинтересовать только профессиональных парфюмеров.
Согласитесь, если перед вами цветочно-фруктовая композиция, то процентное соотношение ее «фруктовости» к «цветочности» интересует только узких специалистов, но и первоначальных 7 групп не всегда достаточно. Поэтому наш проект «Ваш-Аромат.ру» в своей повседневной деятельности применяет более расширенную, но все же достаточно приземленную систему: мы используем 12 основных групп парфюмерии, не смешивая их. То есть если аромат цветочно-фруктовый, то мы относим его одновременно к двум группам: цветочные и фруктовые. Разумеется, разделение парфюмерии на группы достаточно условно, но может дать первое представление о незнакомом аромате.
Теперь чуть подробнее о двенадцати семействах парфюмерии.
Крайне редко в отдельные группы выделяются ванильные, амбровые, мускусные
и другие ароматы. Мы стараемся делать это как можно реже, т.к. эти запахи являются ингредиентами большинства композиций, и обособление их в отдельное семейство не всегда целесообразно. Разве что в случаях, когда ваниль, амбра или мускус являются главными в той или иной композиции .
В последнее время набирают популярность гурманские ароматы
— композиции, включающие «съедобные» ноты. Эти запахи очень разнообразны: от шоколада и пирожных до мяса или черной икры. Мы внимательно следим за трендом, но считаем, что пока рано выносить такие ароматы в отдельную группу. Тем не менее, производители иногда указывают на гурманскую составляющую
композиций, и вы всегда можете посмотреть их нажав на кнопку:
Приятного вам аромата!