БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РФ ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 3500 РУБ.
Спасибо за ваш заказ!
Наш оператор в ближайшее время свяжется с вами.
У нас есть и другие бестселлеры, которые могут быть вам интересны
ЗАКРЫТЬ
- Главная
- Блог
- Основы парфюмерии: как научиться «читать» пирамиды ароматов?
Как научиться «читать» пирамиды ароматов?
Парфюмерия окружает нас повсюду: от сложных селективных ароматов до привычных отдушек в порошках и бытовой химии. Ольфакторная пирамида — это структура или схема, раскрывающая перед потребителем свойства аромата: его категорию, стойкость, сладость или терпкость. Понимая, из каких нот состоит аромат и как их «читать», легко выбрать идеальную композицию.
Что такое ольфакторная пирамида?
Как читать пирамиду: структура нот
Основные парфюмерные семейства
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое ольфакторные пирамиды?
Любая парфюмерная композиция — тонко сбалансированное сочетание летучих ингредиентов с разными свойствами. Их нельзя рассматривать по отдельности: раскрываясь и переплетаясь, каждый компонент привносит в аромат свой неповторимый оттенок.
На этапе идеи парфюмер продумывает, какими инструментами реализовать задумку. Создание парфюма напоминает написание музыки: яркие ноты, с которых оркестр начинает, за ними по нарастающей приходит кульминация — и плавное, мягкое угасание мелодии, оставляющее запоминающееся послевкусие.
Для удобства потребителей и облегчения восприятия нот была придумана
ольфакторная пирамида аромата —
условное разделение всех нот на верхние, средние и базовые.
Условное, потому что ноты, в отличие инструментов, не могут замолкать и включаться в игру по мановению палочки. Пока звучит аромат, в нем переплетаются все ноты, но со временем одни (верхние) становятся тише, а другие (средние и базовые) выходят на передний план и выделяются ярче.
Основные парфюмерные семейства
Когда парфюмерия стала доступна не только узкому кругу элит, большинство композиций — или их ольфакторных схем — начали выстраивать по проверенным шаблонам. Создавая уникальные произведения, парфюмеры ориентировались на опыт предшественников, и со временем выстроилась целая система категорий — или
семейств
Эта система гибкая: одни парфюмеры выделяют четыре основных категории и их подкатегории, другие предпочитают отходить от общей классификации и дробить семейства на мелкие группы. Чаще всего аромат относят к той или иной группе по его основному «сердечному» аккорду, который может быть дополнен любыми нотами.
Цветочные
: ароматы, построенные вокруг белых, розовых или пудровых цветов.
Цитрусовые
: свежие ароматы на основе лимона, бергамота, грейпфрута, мандаринов и др.
Фруктовые
: свежие, в основе — тропические и (или) садовые фрукты, ягоды.
Зеленые
: терпкие или свежие композиции с нотами травы, листьев, каннабиса и пр.
Водные
: легкие туалетные воды или одеколоны на основе морских аккордов, нот озона или соленой воды и пр.
Восточные:
чувственные пряные композиции в восточном стиле; часто содержат ноты корицы, кардамона, перца и других пряностей, а также мускус, пачули, кедра и пр.
Древесные
: плотные, землистые ароматы, в которых ноты дуба, сосны, кедра и другой древесины присутствуют не только в шлейфе, но и в сердце.
Шипровые
: классические композиции, структура которых не менялась с XIX века; в состав обязательно входят цитрусовые, цветочные, древесные ноты, мох и мускус.
Фужерные
: терпкие горьковатые ароматы, состоят из лаванды, дубового мха, бергамота, древесины и бобов тонка.
Гурманские
: ароматы со «съедобными» нотами (кофе, шоколад, карамель, ваниль, сладкая вата, мед и пр.).
Есть и другие семейства, но перечисленные ольфакторные пирамиды выделяют в парфюмерии чаще всего. Также парфюмеры объединяют семейства, чтобы сделать ароматы интереснее: цветочно-фруктовые, цитрусово-древесные, шипровые восточные и пр.
Ольфакторная пирамида. Есть ли смысл расчленять ароматы?
03.11.2021 в 15:46
Одно из базовых понятий ароматного искусства — ОЛЬФАКТОРНАЯ ПИРАМИДА, которую определяют, как структуру аромата в виде пирамиды нот.
Ноты делят на три уровня:
Верхние ноты
— создают первое впечатление от аромата. Здесь мы обычно узнаем свежие цветочные, цитрусовые и травяные ноты, состоящие из легких молекул, которые быстро испаряются.
Средние ноты (или ноты сердца)
— образуют основное ядро аромата, они появляются после рассеивания верхних нот, их цель — освежить и смягчить более тяжелую базу аромата. В нотах сердца улавливаются цветочные, фруктовые, пряные, древесные ноты.
Базовые ноты
— раскрываются последними, база добавляет глубину и составляет ядро аромата. Именно глубокие тона конечной ноты чувствуются в течение длительного периода. В базе обычно присутствует мускус, амбра, бальзамы, смолы, мхи.
Окончу краткую теоретическую часть и перейду к вопросу, на который я ищу ответ.
Верить ли в ольфакторную пирамиду аромата, или нет?
Как-то раз я наткнулась на статью Матвея Юдова, под названием «Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера»
, которая, скажу честно, меня еще как впечатлила! Моя наивная вера в ноты и рисуемый под каждым парфюмом треугольник разбилась о железо-бетонные аргументы автора.
«С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла».
Ну вот и все, подумала я, можно больше не смотреть на эти красивые описания с фруктиками, цветочками и пр. Хотя, как заявляет и сам автор статьи, ароматы прошлого столетия достоверно раскрываются именно по трехступенчатой структуре. Возьмем, например, классический шипр, он стартует цитрусами, переходя во что-то цветочно-фруктовое, с различными нюансами, финишируя деревом и бальзамами. Чем не привычная пирамида нот?
Я, как и многие любители парфюмерии, имела неосторожность свято верить ольфакторной пирамиде. Признаюсь, даже считала, что часть перечисленных нот, это состав парфюмерной композиции.
«Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов)».
Рада, что подобные иллюзии были со мной совсем недолго. Иногда, тестируя очередной аромат, я не могла понять, где вообще хоть одна из нот, описанных в его пирамиде. Если не пробовать, а ориентироваться по трем ступенькам, я уже бежала бы домой с заветным флаконом. Еще пример, есть такие парфюмы, которые, как говорят «ладно скроены», что нет ни малейшего желания выискивать ноты, в таких ароматах все в унисон, все едино и красиво, так для чего же тужиться и рушить идиллию?
Да, к вопросу об идиллии. В статье Матвея Юдова много информации о химических компонентах и их ольфакторных профилях, поэтому прекращаем думать, что если парфюм пахнет розой, то в его составе 100% использован природный материл из прекрасных цветов. С одной стороны, это может быть действительно правдой, в состав парфюмерных композиций включают эфирные масла, аттары, конкреты или абсолюты, но, с другой стороны, аромат розы может иметь один из десятков синтетических веществ.
Знали ли вы, что некоторые творцы мира парфюмерии являются ярыми противниками ольфакторной пирамиды, они часто отказываются прописывать пресловутые ноты к своим шедеврам, создатели ароматов хотят представлять свой парфюм, как нечто целостное, неделимое. Почему же подавляющее большинство лучших ароматов все равно разбито по нотам, спросите вы? Все просто! Давление маркетинга сильнее, чем мнение творческой натуры.
Кстати, не хочу вас расстраивать, дорогие друзья, но обоняние, не самая сильная особенность человеческого организма, его легко обмануть. Именно поэтому маркетингу так нужны красивые пирамиды нот. Если на этикетке мы увидим надпись «клубника», а в поддержку надписи еще и сочную картинку, наше обоняние услышит ноты этой вкусной ягоды в аромате. А если закрыть этикетку? Все ли догадаются?
Как-то раз, организовывая одну из аромо-встреч, мы решили провести эксперимент, цель которого была определить, действительно ли дорогие ароматы легко отличить от парфюмерии низкого ценового сегмента. Тестировали парфюмерные композиции вслепую, после чего голосовали. В список ароматов «выше 20 тысяч рублей» попал парфюм, стоивший на тот момент 695 рублей. Кроме того, мы пробовали угадать ноты представленных образцов. Какие же были баталии! Кто-то слышал персики, а кто-то огуречный рассол))) Попасть в ноты, прописанные к ароматам практически не удалось.
Подводя итог, хочу сказать, что безоговорочно верить прописанным маркетологами нотам большая ошибка. Лучше доверять себе, своему обонянию, своим ощущениям. Но, ольфакторная пирамида отнюдь не бесполезна! Она способна помочь нам определить направление аромата. Будет ли он легким, свежим, воздушным или наоборот, сладким, пряным, тяжелым.
Я не могу отучить себя читать пирамиду, но сейчас стараюсь делать это после затеста. Так мне интереснее.
Предложения от партнеров:
наборы парфюмерных пробников 8 в 1
Топ селективных ароматов для нее
Понятие «пирамида» вызывает у нас ассоциации с величественными строениями племени Майя, либо же со знаменитым чудом света – египетскими пирамидами. Тем не менее, существует и совершенно иная пирамида, именно парфюмерная.
Данный термин был введен для того, чтобы построение ароматов было более понятным. К примеру, знаменитый парфюмер Жан Карлес использовал пирамидальную структуру для того, чтобы разъяснить развитие аромата людям, не имеющим никакого отношения к данной промышленности.
Концепция пирамиды аромата взяла свое начало от ставшей классической трёхуровневой французской структуры. Легендарные композиции двадцатого века как, например, Ma Griffe by Carven
от всё того же Жана Карлес, или Bal a Versailles
от парфюмера Жана Депре полностью соответствуют пирамидальной концепции, ведь звучание аромата меняется по мере того, как парфюм испаряется с кожи и, что является примечательным, итоговый результат очень непредсказуем.
Давайте же разберемся в пирамиде аромата на примере шипра. Вспомним, что семейство шипровых взяло свое имя от знаменитого и некогда революционного парфюма Франсуа Коти. А вот парфюмер, в свою очередь, был вдохновлен на создание композиции благоуханиями острова Кипр, так что дал своему детищу имя, созвучное названию данного географического объекта (на французском Кипр звучит именно как Chypre – Шипр). Так, некогда в одном флаконе было заключено звучание лабданума, дубового мха и бергамота, что стало основной чертой ароматов целого семейства.
Формула шипрового аромата скромна но, тем не менее, благородна и, подобно классической музыкальной сонате, чиста и мелодична. Звучание композиции не статично, оно развивается из свежего кислого оттенка в смолистое благоухание и затем переходит из него к сладковатой древесной ноте которая, в свою очередь, плавно перетекает в мшистый запах. Последний аккорд, будто бы углубляясь, завершает своё звучание землистым ароматом. Таким образом, работая вместе, все составляющие данного парфюма образуют нечто большее, нежели просто сумма отдельных частей. Парфюмер всегда может расширить границы звучания своего творения, дополнив верхние ноты нежными цветами, либо сладкими фруктами, что изменит оттенки парфюма, при этом не нарушит целостность сложившейся картины. А вот шипровая основа всегда будет подобающим образом оттенена.
Но, не все композиции выстроены на теме гармонии их составляющих. Так, аромат Après L`Ondée Guerlain
, выпущенный еще в начале двадцатого века, основан на игре контрастов теплых и холодных оттенков двух доминирующих нот: фиалки и гелиотропа, а вот все остальные ингредиенты выступают только приятными аксессуарами, не более того.
Не смотря на то, что пирамидальная структура обрела наибольшую огласку в парфюмерном мире, и завоевала достаточное количество поклонников, она является не единственной. Рассмотрим три легендарных аромата, представляющих три различных типа парфюмерной структуры.
Shalimar Guerlain
, выпущенный в 1925 – это классическая композиция, построенная исключительно на натуральных ингредиентах. Для создания этого парфюма были использованы животные продукты (цибетин), бальзамические (перуанский бальзам и бензоин), а также растительные носители сладких запахов (бобы тонка и ваниль). Так, раскрываясь на коже и согреваясь от её тепла, аромат становится более насыщенным, играет различными оттенками, но при этом «держит форму», не подвергаясь существенным изменениям.
Культовый аромат всех времен L`Air du Temps Nina Ricci
, предъявленный миру в 1948, имеет классическую трехуровневую структуру построения композиции.
Trésor Lancôme
, впервые выпущенный в 1990, является линейным ароматом, не меняющим свое звучание в течение всего времени пребывания на коже.
Требования диктует красота, или маркетинг?
Линейные ароматы – это гимн минимализма. Интенсивные ноты, подчеркивающие характер аромата выступают уже в его начале, вытесняя классическое цитрусовое звучание. Яркими образцами данных композиций являются творения Софии Гройсман, которая предпочитает использовать для составления своих парфюмов всего 4-5 составляющих. Характерными представителями линейных ароматов можно назвать и многочисленные моноароматы, чрезвычайно богатый выбор, которых у бреда
. Яркие образчики можно найти у марки натуральной косметики
, а также в серии Collection Extraordinaire
от Van Cleef & Arpels
Не секрет, что сегодняшний парфюмерный рынок перенасыщен, и внимание любительской аудитории чрезвычайно рассеяно, ведь фактически каждый месяц выходит несколько новинок от различных брендов с разными концепциями, ценовыми рамками и характеристиками продукта. На магазинных полках стоят сотни разных композиций и у продавца в запасе имеется ограниченное количество времени для того, чтобы продемонстрировать потенциальному покупателю красоту того или иного аромата. Ведь согласитесь, редкий человек, брызнув парфюмом на запястье, будет разнашивать его 5-6 часов, чтобы затем вернуться в магазин и купить. Так, современный парфюм строится таким образом, чтобы за короткий миг заинтересованности в нем, вы могли прочувствовать его красоту и вынести свой вердикт. Естественно, большинства нишевых парфюмов это правило не касается.
Производство ароматов в огромных масштабах, введенные
ограничения на ряд классических ингредиентов и всё тот же минимализм приводят к тому, что список нот в композициях сокращается с каждым годом. Впрочем, так ли это плохо? Ответ на этот вопрос можно найти в самобытном, благородном и чувственном парфюме
, в котором заявлено всего две ноты: роза и перец.
Анализируя множество творений школы минимализма в парфюмерии, то есть, линейных ароматов, мы можем все-таки прийти к выводу, что шедеврам всегда есть место, а значит, движение в любом направлении является прогрессом. Нам остается только ждать, что же готовит нам изменчивая мода по отношению к не менее изменчивым ароматам и надеяться, что очередной эксперимент времени окажется удачным.
Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной.
Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег.
То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу.
К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа.
Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов.
Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов.
Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно.
Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата.
Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается.
Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде.
Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом.
Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.
Техники построения парфюмерных композиций.
Весьма нередко многие парфюмеры в поисках какого-нибудь нового запаха начинают свои опыты интуитивно, без всякой системы, и это отдаляет их от получения желательных результатов. А получив, наконец, новый букет, они без конца подправляют и изменяют его и иногда достигают неплохих результатов. Однако этот труд можно значительно сократить путем методического применения заранее установленных и проверенных приемов композиции.
В парфюмерии, как и в любом другом искусстве, есть стили и методы, которыми пользуются парфюмеры для создания парфюмерных композиций. Рассмотрим их подробнее.
1. Создание парфюмерных композиций на основе классических аккордов.
Большинство парфюмерных аккордов были обнаружены интуитивно и экспериментально. Они являются частью традиции и опыта, которые составляют историю вида искусства. Все искусство зависит от формы и структуры. Удовлетворение, которое мы получаем глядя на картину Моне, или слушая симфонию Моцарта в значительной степени связано со структурой, вокруг которой художник или композитор расположил свои идеи. После обнаружения успешной структуры она может стать вдохновением для бесконечного числа вариантов. Симфония являлась созданием Гайдна, но почти все великие композиторы, использовали ее как средство для собственного творчества. Точно так же парфюмеры продолжают строить свои композиции вокруг великих классических аккордов, таких, как шипровый, цветочный, альдегидный и восточный аккорды, производят то, что для потребителя является новым и оригинальным.
В начале научного становления парфюмерии были созданы первые произведения, которые приобрели большую популярность.
Данные парфюмерные композиции базировались на аккордах, которые стали классическими для всей парфюмерии.
Базовые аккорды: Одеколонный аккорд, Фужерный аккорд, Шипровый аккорд, Альдегидно-цветочный аккорд, Цветочный аккорд, Восточный аккорд Эти шесть главных аккордов являются «корнями» парфюмерии, так называемой основой парфюмерных произведений.
Они использовались тысячу лет назад и сохранили свою актуальность до сегодняшнего времени. Данные аккорды олицетворяют главные ольфактивные семейства используемые для классификации всех парфюмерных композиций. Одеколонный аккорд.
Первые одеколоны, завоевавшие известность, были созданы в городе Кельне в XVIII веке и назывались Eau de cologne (Одеколон, Кельнская вода, 1709) и «Cologne 4711» (1798, любимый одеколон Наполеона). Основными компонентами в их составе являлись эфирные масла цитрусов (бергамот, лимон, апельсин) и трав (лаванда, розмарин), а также цветочные душистые воды (розы, нероли). Одеколоны представляют собой свежие и легкие парфюмерные средства, больше используемые как освежающие средства личной гигиены, а не духи. Фужерный аккорд.
Первая туалетная вода для мужчин Fougere Royale от Houbigant появилась один век назад в 1882 году Основным компонентом, участвующим в построении фужерных композиций является дубовый мох. получаемый экстракцией из лишайников Evernia prunasti, которые произрастают на деревьях дуба. Поставляется из Югославии, Франции или Марокко. Запах древесный, мшистый, землистый и кожаный. Он используется как фиксатор во многих престижных парфюмерных средствах. В течение целого столетия несколько сотен ароматов было создано с этим базовым запахом. На основе фужерного аккорда были разработаны следующие парфюмерные композиции : Brut, Drakkar Noir, Cool Water, XS for men, Romance men или Pure lavender. Шипровый аккорд.
В 1917 году Франсуа Коти создал аромат Сhypre, основывающийся на шипровом аккорде, ставшим впоследствии прародителем для целого семейства запахов, называемых этим термином. Шипровый аккорд базировался на бергамоте, цветочной ноте, такой как жасмин, роза или апельсиновые цветы, масле пачули и дубовом мхе. Альдегидный цветочный аккорд.
Важным этапом в развитии парфюмерии было создание в 1921 году парфюмером Эрнестом Бо (E. Beaux) духов Chanel № 5, в композиции которых сильно пахнущие альдегиды (нониловый и дециловый) сочетались с ванилином, амброй и иланг-илангом. Цветочный аккорд.
В 1911 году была создана первая успешная композиция, основанная на цветочном аккорде: Quelques fleurs Houbigant. Для создания этого цветочного аккорда необходимо смешать некоторые композиции-базы: Роза, Жасмин, Ландыш. Восточный аккорд.
Одним из главных аккордов олицетворяющим восточное парфюмерное семейство является восточный аккорд. Восточный аккорд базируется на цитрусовой ноте и ванильной амбровой сладкой базе. Одним из знаменитых парфюмов, созданным с этим аккордом является Shalimar (1925).
2. Создание ПК на основе верхних, средних и базовых нот.
Систематическая работа с определенными химическими веществами позволила парфюмерам обнаружить связь между веществами различной летучести и построением парфюмерных композиций, которые вызывали эстетическое удовлетворение и хорошо зарекомендовали себя при применении.
Такой подход привел к появлению нового типа техники, ассоциирующейся с великим парфюмером Жаном Карлем (Jean Carles).
Carles разрабатывал свои ароматы на основе тщательно подобранных эмпирических аккордов. Данная структура включала: базовую ноту, образованную низколетучими веществами, среднюю или модифицированную ноту, состоящую из веществ средней летучести и верхнюю ноту, включающую высоколетучие вещества. Отражают этот тип техники такие ароматы как: Canoe, Ma Griffe, L’Air du Temps, и Cabochard, влияние которых отражается во многих уцелевших и последних парфюмах. Эти ароматы обладают прекрасной прозрачной текстурой, почти трехмерным качеством, которые как бы ведут нас в сердце композиции.
3. Создание ПК на основе одного аккорда без верхних нот по принципу: баланс простого и сложного.
За последние 20 лет наблюдается постепенный переход к данному стилю парфюмерии, к новому поколению ароматов, основанных на совершенно новом типе структуры.
Данный стиль очень ассоциируется с работой парфюмера Софии Гройсман (Sophia Grojsman), которая использовала сравнительно мало веществ, иногда лишь 4-5 для воспроизведения простого аккорда, составляющего 80% всей формулы. Вокруг этой простой структуры располагались другие вещества, в том числе базы и натуральные, придающие богатство и сложность, необходимые для завершения индивидуальности аромата. Парфюмерным композициям, созданным таким образом, возможно, не хватает эстетических качеств прежних ароматов, но их преимуществом является неизменность запаха на коже после первого применения в течении нескольких часов. Типичным примером таких духов является Tresor, формула которого на 80 % состоит из 4х веществ: метилйонон, изо-е-супер, гедион, галаксолид.
Часто в таких композициях традиционные свежие верхние ноты полностью отсутствуют и заменяются следовыми количествами очень мощных веществ. Такая структура обеспечивает существенное проявление характера аромата сразу после нанесения на кожу, вместо того чтобы ждать пока испарятся верхние ноты.
4. Техника подбора душистых веществ Фридмана Р. А. (техника времен СССР, приводится автором в книге Парфюмерия, 1955 года).
Автор использует музыкальные термины, характеризуя парфюмерные композиции. В скобках- значение этих терминов.
Итак, сокращенная схема построения композиций в общих чертах такова:
1. Вначале нужно ясно представить себе, почувствовать, что хочешь создать, какого направления и характера запах и какие душистые вещества нужно в основном сочетать для выполнения замысла;
2. Затем приступают к подбору лейтмотива- ведущего запаха, верхнего регистра, мелодии аромата (ряд близких или различных по запаху душистых веществ, определяющих основной запах или характер композиции), с учетом характера и оттенка компонентов.
3. Соответственно изменяют окраску (тембр) лейтмотива (Тембр-это оттенок, окраска или особый характер запаха композиции, зависящий от взаимоотношения и одновременного улетучивания душистых веществ, входящих в ее состав. В моем понимании автор для тембра вводит нижний регистр. В случае сочетания резко контрастирующих душистых веществ один из типов служит мелодией (ведущим запахом, лейтмотивом) , а второй является нижним регистром. какой из этих типов займет положение лейтмотива, зависит от количественного их соотношения. При подборе близких по запаху веществ обязательно должен быть подобран нижний регистр);
4. Подбирают оркестровое убранство-гармоническое заполнение (душистые вещества, как бы сопровождающие, подчеркивающие и дополняющие основной запах парфюмерной композиции, так сказать, аккомпанирующие ему). Гармоническое заполнение и тембр составляют из подобранных заранее комплексов (отрезков) из цветочных или приравненных к ним запахов;
5. В каждом из отрезков гармонического заполнения выдвигают свой ведущий запах;
6. Связывают отрезки из резко контрастирующих запахов полутонами, переходными ступенями от тусклого запаха к светлому и наоборот;
7. Наносят композицию на фон (это душистые вещества, придающие законченность, полноту, цельность, осмысленность, впечатление реальности; универсальными фонами являются-роза, флер д`оранж, тубероза, в особенности жасмин)
8. Если нужно вводят фиксатор-закрепитель (вещества, добавляемые к композиции в небольших количествах, способствующие закреплению запахов душистых веществ в серединной фазе на более продолжительное время, отчего запах композиции приобретает стойкость или прочность);
http://perfuwoman.livejournal.com/32963.html
Как читать пирамиду
Верхние ноты
Другие названия —
головные
открывающие ноты
. Именно они создают первое впечатление об аромате, испаряясь после нанесения парфюма на кожу. Для верхних нот не используются тяжелые экстракты: их основу принято составлять из летучих соединений. Если сравнивать «шлейфовость» нот, верхние будут ощущаться достаточно далеко.
Поскольку верхние ноты состоят из мелких молекул, они испаряются быстро и создают плавный переход к другим уровням.
Время испарения:
от 10 до 60 минут в зависимости от стойкости компонентов.
Важное примечание:
при нанесении парфюма на кожу чувствуются все ноты, которые содержатся в композиции, но верхние среди них самые заметные. Спустя время их интенсивность ослабевает, и на передний план выходят средние и базовые.
Популярные верхние ноты:
кислые цитрусовые, свежие морские, пряные (перец, мята, розмарин),
легкие фруктовые (зеленое яблоко, персик, манго) и ягодные (вишня, малина, черная смородина), чайные.
Средние ноты
Другое название —
ноты сердца.
Более пышные и стойкие, чем верхние. Создают основу композиции и заключают в себе самую суть замысла парфюмера, вокруг которой выстраивается «каркас». Средние ноты слышны не так далеко, как верхние, но хорошо ощутимы вблизи человека, который нанес парфюм.
Средние ноты должны быть плотно связаны с верхними и нижними. Верхние плавно перетекают в средние, а они, в свою очередь, «прикрывают» некоторые оттенки базы, давая тем возможность раскрыться позже. Сердце аромата проявляется сразу или спустя пару минут после нанесения, но полностью раскрывается после испарения верхних нот.
Время испарения:
среднее — до 6 часов. Время может варьироваться в зависимости от качества и концентрации ингредиентов, внешних обстоятельств и подготовленности базы.
Популярные средние ноты:
белые цветы (жасмин, тубероза, иланг-иланг), розовые (роза, пион), пудровые цветочные (ирис, мимоза, фиалка), пряности (корица, кардамон).
Нижние ноты
Другие названия —
базовые ноты, база
шлейф
. Самые стойкие, насыщенные и плотные ноты, которые остаются на коже после испарения верхних и средних. Формируют финальный аккорд аромата, его послевкусие. Иногда говорят, что нижние ноты «заземляют» аромат, делают его глубже и объемнее.
Время испарения:
до 24 часов. На ткани нижние ноты могут оставаться до самой стирки.
Популярные нижние ноты:
древесные (кедр, сандал, дуб), амбровые, мускусные, бобы тонка, мох, дым, кожа, ваниль (бурбонская), алкогольные аккорды.
Стоит отметить, что на всех трех уровнях пирамиды ноты парфюмерной композиции могут звучать по-разному. Ваниль, вынесенная наверх, кажется слаще и звучит ярче, чем обволакивающая ваниль в шлейфе. Сладкие ягоды в базе станут тягучими, как сироп, а в сердце и на верхушке пирамиды будут дразнить узнаваемыми переливами.
На звучание нот влияет не только их иерархия, но и:
— сочетание нот в аккордах (в состав одной композиции может входить до 60 ингредиентов, и их соотношение влияет на итоговое восприятие);
— качество сырья;
— концентрация сырья в финальной версии парфюма (туалетные воды будут легче парфюмерных).
Ответы на часто задаваемые вопросы
Правда ли, что натуральные ароматы лучше и качественные синтезированных?
В состав любой парфюмерной композиции входят синтетические и натуральные ингредиенты.
— Натуральными
считаются экстракты, эссенции и абсолюты, состоящие из множества молекул. Их добывают из пряностей, цветов, листьев, масел с разных концов света.
Каждый экстракт уникален. Знакомая всем роза может звучать обволакивающе и насыщенно или воздушно и нежно в зависимости от того, из какого экстракта или абсолюта получили ноту. Самые распространенные — дамасская, болгарская и столистная (или майская).
— Синтетические
— вовсе не значит низкосортные или удешевленные. Не все ароматы можно передать натуральными экстрактами. Запахи моря, озона и некоторых цветов можно воспроизвести только искусственно, на молекулярном уровне.
Ландыши, сирень, гвоздику (растение, а не пряность), гардению, жимолость, душистый горошек, фиалки, глицинию, гелиотроп, гиацинт и некоторые другие цветы высоко ценят в парфюмерии, но есть
нюанс
: это так называемые
«тихие цветы»
. Они прекрасно пахнут, пока цветут, но не делятся своим ароматом с парфюмерами — их звучание невозможно передать натуральными экстрактами и эссенциями.
Почему в аромате могут слышаться совсем другие ноты?
Обоняние, как и другие органы чувств, — лишь интерпретация реальности. То, что называют запахами, — это восприятие молекул, и эти молекулы могут присутствовать в разных ароматах. Пример — эвгенол, который одним покажется запахом гвоздики, другие почувствуют розу, а третьи будут доказывать, что так пахнет в кабинете стоматолога.
Парфюмерная пирамида — не состав парфюма и не список ингредиентов. Это идея, мозаика, которую парфюмер собирает из разных синтетических и растительных экстрактов. Из одних и тех же молекул могут быть сотканы разные запахи, которые конечному потребителю более знакомы.
Поэтому разночтения — это совершенно нормально.
Как же все-таки правильно: нюхать или слушать аромат?
Хотя любители парфюмерии обязательно поправят тех, кто ароматы «нюхает», филологи с ними не согласятся. Да, «слушать» аромат приятнее и благозвучнее, но не будет ошибкой сказать «обонять», «нюхать», «вдыхать», «принюхиваться», «ощущать» и даже «смеллить» (из профессионального жаргона).
Парфюмерная композиция — не конструктор из разных нот, а неделимая симфония, слышать (а также вдыхать, ощущать и обонять) которую можно по-разному. Опираясь на пирамиду и описание, можно выбрать подходящий аромат по уже знакомым или необычным нотам, но если вы ощущаете его не так, как заявлено парфюмерами и маркетологами — вы все равно правы.
Обратите внимание на коллекцию увлажняющих парфюмированных гелей для душа
Essentials
из восьми необычных ароматов: цветочных, фруктовых, зеленых, пряных — на любое настроение и любой вкус.
🎁 Добавьте в корзину три понравившихся геля
и получите один из них бесплатно. Выберите свои ароматы на официальном сайте OK Beauty >>>
Автор статьи: