На листьях в начальных нотах аромат

Духи с нотой
Опавшие листья

В данном разделе мы рассказываем о парфюмерном сырье — способах его получения, ольфакторных характеристиках, типичном расположении в ольфакторной пирамиде и характерных особенностях.

Нота опавших листьев в парфюмерии

Нота опавших листьев принадлежит группе нот «Зелёные» и входит в состав 191 аромата из нашей энциклопедии.

Самые популярные женские ароматы с нотой опавших листьев

С помощью настраиваемого поиска по каталогу ароматов вы может найти композиции с нотой переменная опавших листьев (одной или в сочетании с другими нотами) в требуемой вам концентрации, принадлежащие к нужному сегменту и т.п.

Набор пробников 8 в 1

Топ селективных ароматов для нее

13.04.2023 в 10:19

12.04.2023 в 14:58

12.04.2023 в 13:00

12.04.2023 в 12:20

12.04.2023 в 11:15

12.04.2023 в 10:05

Моя отдушина: 4 аромата для успокоения и расслабления

8 лучших духов с запахом пиона: Dior, Ella K, Ex Nihilo

Синтетические джунгли: Encelade от Marc-Antoine Barrois

Субтропики, акация и звезды 1930-х: цветочные ароматы для летнего экватора

Косуха и каменное сердце: 4 кожаных аромата для начала октября

Мастер-класс: рассказываем о проекте Monet’s Palette Master X Master

Как выбрать подходящий аромат на осень?

Духи с нотой
Лист томата

ароматов с этой нотой

Лист помидора – это часть растения рода Паслён семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. Возделывается как овощная культура. Название помидор происходит от итал. pomo d’oro — золотое яблоко. Настоящее название было у ацтеков — матль, французы переделали его в фр. tomate (томат). Родина томата — Южная Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные формы томата. Появление томата в Европе относится к эпохе Великих географических открытий. На кораблях конкистадоров, тяжело груженных награбленным у индейцев золотом, в Старый Свет плыли и семена диковинных растений. В летописях говорится, что томаты были завезены на наш континент Эрнаном Кортесом в 1523 г., вскоре после завоевания Мексики. В XVIII веке томат попадает в Россию, где вначале возделывался как декоративное растение. Овощной продовольственной культурой растение было признано благодаря русскому учёному-агроному А. Т. Болотову (1738—1833). На сегодняшний день томат — одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов, высокой отзывчивости на применяемые приёмы выращивания. Его возделывают в открытом грунте, под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках, на балконах, лоджиях и даже в комнатах на подоконниках.

14.04.2023 в 06:00

13.04.2023 в 14:05

13.04.2023 в 12:00

13.04.2023 в 11:15

От болгарской розы до петрихора: познакомьтесь с оттенками аромата любимых духов и найдите новых фаворитов. Данные о составе духов, происхождении нот, примеры композиций и многое другое.

Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.

Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной). При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?

  • Во-первых, что понятие нот в парфюмерии очень условно: одним и тем же названием бренды могут описывать совершенно разные оттенки запаха. К тому же под любым из терминов скрывается множество нюансов: «роза» в пирамиде может быть связана и с эфирным маслом дамасской розы, и с дамасценонами, и с одной или несколькими синтетическими базами, и много с чем еще.
  • Во-вторых, что иногда для создания нужного эффекта производители прибегают к оригинальным формулировкам, которые стимулируют воображение. Скажем, чтобы сообщить покупателю о свежем характере композиции, маркетолог может указать в списке нот огуречную воду (или кожицу зеленого яблока, или пену шампанского, или что-то в таком духе), даже если в самой формуле нет ни одного вещества, которое бы повторяло их запах.
  • В-третьих, что сочетание нот в рамках одной пирамиды может давать совершенно разный эффект. Условно говоря, если аромату приписывают только один нюанс (например, розы, ванили или жасмина), покупателю, как правило, легче угадать содержимое флакона. Когда же марки упоминают больше одного компонента, может возникнуть путаница — в первую очередь потому что непонятно, запах какого ингредиента окажется наиболее выраженным и как будут расставлены акценты.

Базовые ноты духов

За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т.д.

На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:

Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.

Описание нот парфюма

Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.

Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.

Пирамида — это классическая визуальная структура, впервые предложенная парфюмером Жаном Карлем. Ею у маркетологов принято обозначать состав парфюмерной композиции. Пирамидальная форма схемы призвана наглядно показать процесс раскрытия композиции. Условно пирамида делится на три фазы: верхнюю (начальную, стартовую, «головную»), среднюю («сердечную», центральную, смыслообразующую), нижнюю (базовую). Компоненты обычно распределены по фазам в зависимости от физических показателей (в первую очередь летучести), что даёт возможность представить как будет развиваться аромат во времени. Типичными верхними нотами можно назвать вещества с высокой волатильностью (летучестью), например, цитрусовые аккорды, а также зеленые, цветочные, некоторые пряные и т.д.; типичными базовыми — вещества с низкой волатильностью (смолы, бальзамы, кожаные, древесные аккорды и т.п.).

Современные парфюмеры давно не придерживаются пирамидальной структуры и исследуют новые архитектурные формы при построении композиций. Ароматы могут быть без верхнего, центрального и базового аккордов. В этом случае пирамидальная структура нарушается, а ей на замену приходят другие условные обозначения, например, «кристалл» (монолитное звучание без изменения и раскрытия), «звезда» (постоянная поддержка центрального смыслового аккорда при помощи вспомогательных элементов с различными характеристиками) и т.д.

Цветочные ароматы в Парфюмерии

Самые известные цветочные растения, ароматы которых используется в создании парфюмерных композиций — это жасмин, роза, цветы апельсина — нероли, тубероза, мимоза, фиалка, жонкиль и нарцисс.

Аромат Жасмина относится к самым приятным и полезным запахам, используемым в парфюмерии. Нежный, не броский на вид цветок источает пьянящий, дурманящий, кружащий голову аромат. В Индии жасмин поэтично называют «лунным светом любви» из-за того, что его запах особенно силен именно ночью.

В зависимости от концентрации, жасмин дает разное звучание. Это может быть чистый, нежный и трепетный аромат или напротив, аромат страсти, сильный и опьяняющий, граничащий с запахом анималистичных нот. Запах Жасмина абсолю непосредственно из флакона может быть приторно фекальным. Жасмин довольно гармонично сочетается со многими парфюмерными компонентами, но главное, что его аромат сложно с чем-то спутать. Интересно, что Жасмин считается природным афродизиаком и цветочным мускусом.

Видов жасмина довольно много. Но в парфюмерии самым популярным является Жасмин Самбак. Он дает наиболее нежный и немного сладковатый аромат. Выращивают его, в основном, в Египте. А вот самый дорогой сорт жасмина  произрастает в Грассе и в его аромате присутствует фруктовый нюанс.

Эфирное масло, извлекаемые из цветов жасмина, очень дорогое сырье на ароматическом рынке. Жасмин пришел к европейцам от арабов, которые и дали ему такое название. Период цветения длится с июля по октябрь. Цветы всегда раскрываются в одно и то же время, в шесть часов утра. Их собирают до восхода солнца, так как утренняя роса ухудшает аромат. Для производства 1 грамма эфирного масла жасмина необходимо переработать 8000, собранных вручную цветов.

В парфюмерии чаще других используется сорта — Rosa centifolia. Ее выращивают в Турции, вблизи Адрианополя, где и производят известное на весь мир розовое масло. Этот сорт роз также выращивают на Юге Франции, где из цветов готовят помаду и ароматическое масло.

Розовые кусты хорошо растут в прохладной почве, они не боятся северного ветра. Каждый следующий год они увеличивают вдвое выход масла. Период цветения розы в мае, а цветы, которые, как правило, открыты по ночам, следует собирать до восхода солнца. Побыв некоторое время на солнце, они наполовину утрачивают свой аромат.

Дамасска роза (R. damascena) — королева Персидских и Арабских садов. Существует предположение, что дамасские розы происходят от скрещивания между R. gallica и R. phoenicia. Родина дамасских роз — страны Востока. Считается самой ароматной из всех видов Роз. Она не только красива, но еще обладает и целебными свойствами. Исследования полученного из этого сорта розового и эфирного масла показали наличие антиоксидантов (веществ, тормозящих окисление органических веществ), антибактериальную и антимикробную активность. У цветка очень высокие вибрации. Аромат розы может мгновенно улучшить состояние человека и возвысить его на очень высокий вибрационный уровень.

Роза галльская (Rosa gallica officinalis) (Галльская лекарственная роза). Роза способна к саморазмножению и созданию целых зарослей. Цветки розы обладают замечательным свойством сохранять свой аромат даже в высушенном виде. Выдерживает до -35°C.

В древние времена лепестки роз высушивались, скручивались в шарики, а затем из них изготавливали чётки. Такие чётки называли «розариями». Их использовали, когда считали количество возносимых господу богу молитв. Позднее это название перешло на цветники, в которых разводили розы. Выращивали эту розу и в медицинских целях.

Во Франции галльскую розу называют French Rose (Французской розой) и Province Rose (Провинциальной розой). В Англии её называют Red Rose of Lancaster (Красной розой Ланкастеров) — маркер знаменитой войны «Алой и Белой роз». Именно тогда эта роза стала официальным символом королевской династии Ланкастеров.

— это используемые в парфюмерном производстве апельсиновые цветы, и звестные как померанцы . Масло получают путем дистилляции лепестков над паром. Нероли — это один из самых важных ингредиентов Кельнской воды (одеколона). Кроме того, посредством мацерации из них получают ароматическое масло и помаду. Из листьев этого дерева получают эфирное масло а из кожуры плодов —  померанцевое масло. Из кожуры сладкого апельсина (Citrus aurantium) получают  эссенцию с маркировкой — портутальское масло. Оно  отличается довольно низким качеством. Оба эти дерева очень похожи друг на друга, различие состоит только в форме листьев, которые у горького померанца имеют сердцевидную форму.

Наиболее крупные насаждения горького померанца находятся на Юге Франции, в Калабрии и на Сицилии. Для этого дерева требуется влажная почва и тепло. Оно цветет на третий год после прививки и каждый год подрастает, наибольшей высоты оно достигает в возрасте примерно двадцати лет. Период цветения приходится на май, цветы собирают по два-три раза в неделю после восхода солнца.

Название происходит от малонаселенного итальянского городка и красавицы, которая там жила  по имени Анна-Мария Орсини. Она впервые выделила эфирное масло, перегоняя цветы нероли. Этим маслом она ароматизировала одежду и перчатки, а так же теплые ванны, тем самым вызвала неподдельный интерес у местного населения, которое не смогло устоять перед этим великолепным ароматом с отчетливыми цветочными нотами.

На сегодняшний день лучшим маслом считается Французское и Тунисское. Масло, произведенное в Гаити имеет отличия, так как, производится из цветов горького апельсина и остатков цветов грейпфрутового дерева. Это масло нероли имеет интересные подтоны и служит не заменителем, а модификатором аромата во многих духах.

Интересно, что цветы нероли должны быть дистиллированы сразу после сбора, чтобы избежать создания неприятного запаха из-за гниения цветов.

Масло Нероли десятилетиями использовалось в парфюмерных целях. Неотразимые цветочные свойства и свежесть цитрусовых, являются отличной верхней нотой во многих духах. Нероли — одна из самых стойких верхних нот парфюма. Также используется в качестве естественного фиксатора, если парфюмер хочет максимально продлить звучание свежих нот. Нероли используется как в женских, так и в мужских духах. Помимо розы, жасмина и иланг-иланга, нероли является одной из самых популярных нот парфюмеров во всем мире, где мы встречаем его как верного спутника белых цветочных нот.

Родиной ( являются острова Ост-Индии. Дикорастущая тубероза встречается на Яве и Цейлоне. Впервые она была ввезена в Европу в 1594 г. испанским врачом Симоном де Товаром. Голландцы, долгое время держали монополию на этот цветок, выращивая его в теплицах, Однако, в наше время тубероза проложила себе дорогу во Францию, Италию и Испанию и прекрасно растет в их теплом климате.

Тубероза — луковичное растение, которое осенью выкапывают, после чего на следующий год оно зацветает. Стебель в длину достигает трех футов и ежедневно выпускает по два созревших цветка, которые в зависимости от местности распускаются от одиннадцати часов утра до трех часов дня; их необходимо сразу же собрать, чтобы они не утратили свой аромат.

Тубероза используется парфюмерами для придания ароматной композиции соблазнительной сладости, яркости, интенсивности и насыщенности. Тубероза часто присутствует в восточных ароматах — в начальных нотах и нотах сердца. В базовом аккорде её обычно не используют чтобы не утяжелять композицию и не делать её слишком плотной. Особенно очаровательно тубероза звучит вместе с жасмином — они прекрасно дополняют друг друга.

Выступая в качестве основы букета, тубероза придает композиции насыщенную сладость с ощутимыми медовыми, пряными и сливочными аккордами. А второстепенная нота туберозы в духах позволяет усилить их звучание и придать шлейфу магическую притягательность.

И те не менее, аромат туберозы один из самых противоречивых и обсуждаемых, её либо любят, либо ненавидят, но равнодушных она не оставляет. Возможно причина в специфической насыщенности и чрезмерности.

Зеленые ноты туберозы напоминают аромат нарциссов. Молочные ноты навевают воспоминания о гардении, франжипани и тиаре, смешанные с кокосовым маслом. Экзотические ноты соседствуют с холодными пряными акцентами, которые напоминают запах камфоры с ментолом. В целом, её аромат можно охарактеризовать как белоцветочный медовый с эвкалиптовой свежестью и некоторой «пластиковостью» камфары.

В ароматах тубероза чувствуется сразу, но звучать может по-разному, в зависимости от «огранки» другими элементами парфюмерной композиции.

В древние времена незамужним итальянским девушкам категорически запрещалось находиться в цветниках, где выращивалась тубероза. Считалось, что это может искусить и спровоцировать мужчин, опьяненных сладострастным запахом.

Растение способно оказывать целый ряд терапевтических эффектов. Так, например, оно может действовать как афродизиак, вызывая сильное влечение, повышая возбудимость, помогает бороться с фригидностью и патологиями либидо.

Еще один ярко выраженный эффект – успокаивающий. Выступая в качестве антидепрессанта, цветы устраняют симптомы чрезмерной тревожности, предотвращают возможные стрессы и депрессии. Натуральные экстракты при нервных расстройствах.

Удивительно, но растение также является мощным спазмолитиком. Она используется для борьбы с судорогами, улучшает кровообращение, благотворно воздействует на кровеносную систему, запускает процессы циркуляции и кроветворения.

(Acacia farnesiana) — семейство акациевых, произрастающее только в южных широтах. В высоту она достигает от пяти до семи футов. Цветет в октябре и ноябре круглыми золотисто-желтыми цветами, которые особенно красиво смотрятся, когда наполовину скрыты нежными, изумрудно-зелеными листьями. Для культивации мимозы необходимо сухое солнечное место. Дерево начинает цвести в возрасте пяти-шести лет. Цветы собирают три раза в неделю после восхода солнца. С помощью мацерации из них получают сильно ароматизированное масло и помаду. Абсолю мимозы получают методом экстракции из веток и цветов. В результате получается темная янтарная маслянистая жидкость с ярко выраженным цветочно-древесным запахом.

Для парфюмера мимоза — ароматический клад, так как она обладает богатым цветочным ароматом. Ее запах немного схож с запахом цветов фиалки, при этом он намного сильнее, и поэтому мимозу нередко используют для того, чтобы подчеркнуть сравнительно слабый запах фиалки.

Интересно, что Мимозу всегда использовали в качестве эффективного средства борьбы с вредителями. Растение содержит вещества — авицины. Механизм действия авицинов заключается в индуцированной смерти пораженных клеток. Исследователи обрабатывали мышей веществами, присутствующими в табачном дыме и вызывающими рак. В случае, если мыши предварительно получали дозу авицинов, лишь у 30% из них развивались ранние признаки рака. И даже в этом случае у них обнаруживалось на 90% меньше опухолей, чем у мышей, не получивших дозу авицинов. Установлено, что авицины взаимодействуют с белком, контролирующим восприимчивость клеток к стрессу. Обычно этот фактор регулирует, как клетки реагируют на различные факторы среды, такие как воспаление и иммунный ответ, а также апоптоз. Авицины оказались способны влиять на ядерный фактор кВ, предотвращая возникновение рака.

Мимоза — это сильное успокаивающее седативное средство, А так же эффективный спазмолитик и вещество влияющее на обновление клеток. Аромат Мимозы применяется для релаксации. Он создает ощущение надежности, стабильности и комфорта. Аромат прекрасно восстанавливает нарушенный сон. Он устраняет страхи и беспокойства. Особенно эффективен в сочетании с ароматом

Аромат Мимозы способен создать эротическую обстановку. Он возбуждает и одновременно побуждает к нежности и заботе о партнере. Считается Мужским ароматом, но успешно применяется в женской парфюмерии.

За ароматом мимозы тянется шлейф ностальгии. Ведь еще со времен Советского союза дарить веточки мимозы стало очень символично, правда, в один единственный день, 8 Марта. И хотя в ход у мужчин идут все возможные цветы, именно подзабытая за год мимоза вызывает неминуемый восторг и ни с чем непередаваемое счастье. Нужно сделать уточнение, что мимозу порой путают с Кассией (коричник Китайский). Это тоже растение семейства акациевых. Они немного разные, но все-таки родственницы. Поэтому в парфюмерных делах их часто не разводят, помня лишь о том, что в обоих случаях набор оттеночных нюансов будет одинаковый, разве что кассия выступит чуть острее своей подруги и скорее напоминает аромат корицы.

Известный парфюмер Каролин де Бутини сравнивает ароматы с тканями: «Мимоза для меня навсегда останется бархатом – плотным, тактильным, по-хорошему старомодным. Я давно в индустрии и могу со всей уверенностью сказать, что мы дожили до тех времен, когда аромат с мимозой выбирает только взрослый клиент. С одной стороны это немного грустно, с другой – то, что творится в голове при воздействии запаха, не устает меня восхищать. Чтобы соблазнить молодежный разум, надо очень постараться – замаскировать мимозу или подчеркнуть одну из ее неожиданных граней».

Цветок обладает одним из самых восхитительных запахов в природе. Это нежный запах, который нравится всем, и нет ничего удивительного в том, что он популярен повсюду. Особой разновидностью этого цветка является двойная Пармская фиалка (Viola odorata), которая и используется в парфюмерии. Более 700 сортов фиалки произрастает в Северном полушарии в умеренном климатическом поясе. Фиалка требует прохладного, затененного места и, как правило, высаживается под апельсиновыми и лимонными деревьями, которые своей густой кроной защищают ее от палящего солнца. Она цветет с начала февраля до середины апреля, и от каждого растения удается получить малое количество аромата. Фиалку собирают дважды в неделю после восхода солнца. Абсолю мимозы получают методом экстракции из веток и цветов. В результате получается темная янтарная маслянистая жидкость с ярко выраженным цветочно-древесным запахом.

В Ветхом Завете говорится, когда архангел Гавриил принес Адаму весть о прощении его грехов, слезы радости, падающие из глаз Адама, превращались в нежные маленькие цветы фиалки.

В Древнем Риме фиалка широко применялась в медицинских целях, добавлялась в вино, называемое «весенним напитком». В переводе с латыни поговорка in viola esse буквально означала «возлежать на фиалках», что значит — «блаженствовать».

В Германии устраивали в честь фиалки праздник  — день весны.

Фиалка стала символом прелестных парижских цветочниц, да и самой столицы Франции. Фиалка – не только символ Парижа, но и символ Тулузы, где издавна проводились состязания поэтов, а победитель награждался золотой фиалкой. Именно в Тулузе появилось лакомство – засахаренные лепестки фиалки.

Наполеон Бонапарт назвал фиалку эмблемой своей партии, а в древнегреческих Афинах она считалась официальным символом. Духи с запахом фиалки очень любила Мария-Антуанетта, а древние кельты применяли ее настой для умывания с целью сохранения молодости кожи. В 19 веке установилась настоящая мода на фиалковые ароматы.

Однако мало кто знает, что используемый в парфюмерии запах фиалки получают вовсе не из самого цветка. Ранее аромат фиалки получали весьма сложным, трудоемким способом, который назывался анфлераж и заключался в том, что лепестки цветка рассыпали на поверхности горячего очищенного говяжьего жира, который при остывании впитывал в себя аромат исходного сырья, подобную процедуру повторяли много раз, пока не удавалось извлечь максимальное количество эфирного масла. Но к удивлению, аромат, получаемый из лепестков фиалки, вовсе не был ароматом фиалки, а напоминал запах свежего огурца. В наше время такой способ как анфлераж не используется, но аромат «огурца» из фиалки часто используется в современной парфюмерии для создания чистых и свежих композиций с морским характером.

Современные достижения химиков позволяют воспроизводить синтетический запах цветка, пудровый, несколько сладкий, с древесным оттенком аромат получается благодаря веществу ионону. Впервые ионон был получен в 1893 году из пармской фиалки. В современной парфюмерии довольно часто используется получаемый путем перегонки аромат листьев и стеблей фиалки, обладающий насыщенным и интенсивным зелеными земляным запахом, с нотами свежескошенного сена или свежего огурца.

А вот для получения запаха, приближенного к аромату цветущей фиалки, используют вытяжку из корней. Но не корней фиалки, а корней ириса, обладающих насыщенным фиалковым ароматом благодаря особому веществу – кетону ирону. В домашних условиях корень Ириса можно настоять на масле, но предварительно его нужно выдержать два года в темном месте и уже затем мелко измельчить и извлечь методом мацерации.

Нарциссы (Narcissus odorata) — луковичные растения, в равной мере культивируемые для парфюмерии, однако они используются в меньших масштабах, нежели все упомянутые выше растения, так как их своеобразный аромат ограничивает область их применения. Жонкиль (французский нарцисс) разводят преимущественно на Юге Франции, а нарциссы — в Алжире. Цветок чрезвычайно ароматный, с кольцом листочков околоцветника чисто-белого цвета и короткой светло-желтой короной с отчетливым красноватым краем.

Нарциссы выращиваются в Нидерландах и на юге Франциию Из сырья добывается эфирное масло. Это один из самых популярных ароматов, используемых в парфюмерии. Масло нарцисса используется в качестве основного ингредиента в 11% современных качественных духов, в качестве цветочного конкретика или абсолюта. Аромат масла напоминает сочетание жасмина и гиацинта.

Из истории: Нарцисс издавна культивируется в Европе. Он был привезен в Англию из крестовых походов сэром Джеффри де Финдерном. А в Америку он был завезен в конце 18 века. Растение натурализовалось на всей восточной части Соединенных Штатов и Канады, а также в некоторых западных штатах и провинциях.

Название нарцисса произошло от греческого слова «narke», позже трансформировавшееся в латинское «narce», что означает «быть оцепеневшим». Это имя точно характеризует ошеломляющий эффект от аромата, сложно поддающегося словесному описанию. Японцы, жители страны Восходящего Солнца неспроста выделяли аромат нарцисса. Именно этот цветок для японца — символ душевной чистоты, не предполагающий невежливого вторжения в чужое личное пространство.

В отличие от белоцветочных композиций, которые были в большой моде в конце XX-века, ноты нарцисса не содержат в себе ретро-составляющей. Этот парадокс объясняется тем, что аромат сортов нарциссов, используемых в парфюмерии, имеет широкий диапазон нот — от свежих зелёных до пряных, бальзамических и даже анималистических. Аромат нарцисса входит в список тех прекрасных запахов, ощутив которые хотя бы раз, мы не забываем никогда.

Считается, что нарцисс получил свое название благодаря персонажу из мифов Древней Греции. Миф гласит, что невозможно красивый главный герой морочит головы всяким нимфам и, в конце концов, влюбляется в самого себя. Будучи неспособным на чувства, опечаленный юноша погибает и оставляет на память о себе некий цветок. Ученые-языковеды считают, что название «нарцисс» означает «быть в оцепенении» и происходит от похожих слов, некогда бывшими в употреблении у древних греков и римлян. Наверное, поэтому эффекты от встречи с парнем тогда и знакомство с цветком сейчас так похожи.

Нарцисс имеет пышный аромат, часто присущий белым или желтым цветам, но на первый план всегда выходит его зеленое нутро с оттенками влажного сена и табака. Парфюмер Анн Флипо так описывает свои ощущения: «Если забыть про образы, то цветок страдает полной потерей гендерной принадлежности. Он дивно красив – может притвориться мачо, может стать законченной феминисткой. Он умеет быть очаровательным. Или вульгарным».

Для парфюмерных нужд нарцисс выращивают в департаменте Лозер на юге Франции. Практический урожай отправляется на парфюмерные концерны и не попадает на Российский рынок. к сожалению.

Жонкили (Narcissus jonquila) (Желтый нарцисс)

Цветки Жонкили не больше 3 см в диаметре. Лепестки золотисто-жёлтые (не даром во французском jonquille это ещё и бледно-жёлтый цвет). Форма обратноланцетовидная и яйцевидная. Пестик может быть как длиннее так и короче тычинок, три из которых высовываются, а три прячутся в трубочке цветка. Жонкиль многолетнее растение. Тёмно-коричневые яйцевидные луковицы не более 2,5 см в диаметре. Отличают жонкиль от других нарциссов ещё и листья. Их не больше четырех, они тёмно-зелёные и трубчатые. Возможно, благодаря листьям и дали название. Листья похожи они на листья тростника , который по-французски
Родина дикого жонкиля – Средиземноморье (от Южной Европы и Северной Африки до Ближнего Востока). С 16 века стал садовой культурой в Европе, а позднее завезён и в Северную Америку. В России Жонкиль так же можно использовать для выращивания с последующей перегонкой для получения ароматной эссенции. 
Вернувшись к цветку надо добавить, что он имеет очаровательный и сильный аромат. Парфюмеры часто разделяют его аромат от обычных нарциссов. Масло жонкиля представляет собой зеленовато-коричневую вязкую жидкость с сильным цветочно-медовым запахом с оттенками апельсина, зелени и цветов жасмина.

Школа Парфюмера. Духи своими руками. Гармония ароматов.

Школа парфюмера. Духи своими руками. Гармония ароматов. Нотный стан парфюмера. Почему ароматы улетучиваются. Какие бывают ноты ароматов. Семь ароматов — семь нот. Ольфакторная пирамида.

Парфюмеры знают о существовании гармонии в мире ароматов. Это непреложные законы. Гармоническим принципам подчиняется все в вселенной: гармония в музыке, гармоничное сочетание цвета, вкуса в кулинарии, выбор одежды и духов. Любое нарушение установленных правил, непременно вызывает диссонанс. Люди обладающие тонким вкусом, обонянием и любыми другими восприятиями почти всегда страдают от фальши. Все равно только тем, кто всеяден. Им проще жить среди фетиша и кича.

Нам обычным лишь людям остается развивать в себе чувство прекрасного.

Нотный стан в парфюмерии.

Так и ароматы, обладают собственной окраской и энергией. Они могут быть яркими, энергичными, бодрящими, а могут быть успокаивающими, умиротворяющими, склоняющими к размышлению.

Создавайте, что хотите — дивертисменты или сложные партитуры, но главное помните о том, что каждый аромат имеет свою индивидуальность и сочетается по определенным принципам, основанных на летучести (интенсивности испарения).

Летучесть эфирных масел подобна амплитуде звуковых колебаний, извлекаемых из музыкального инструмента. Чем меньше амплитуда, тем ниже звук, и чем меньше летучесть, тем слабее аромат.

Если обратить внимание на схему (вверху статьи), то вы увидите что клавиатура, отражает интенсивность испарения ароматов. Ароматические вещества расположены по хроматической гамме (последовательность тонов из четырех интервалов). Искусно подобранные гармонические аккорды из ароматов будут образовать приятные парфюмерные букеты.

1. Верхние ноты, головные, начальные, топовые. Это самые энергичные субстанции — летучие эфиры. Это первое восприятие, которое ощущается при нанесении аромата. В ароматерапии — это чаще всего, цитрусовые масла, свежие зеленые ноты. Их звучание длиться около от 3 до 20 минут.

В синтетической парфюмерии используются фруктовые и ягодные ароматы. Но поскольку, многие фрукты и ягоды не являются эфиромасличными, то применяются отдушки, например, зеленое яблоко, персик или клубника. Они раскрываются в течение следующих 20 минут, и их звучание может продолжаться более 3 часов.

3. Шлейфовая нота, основная, базисная(базовая) или конечная нота. Это самый длительный по летучести аромат. Он остается долго и является фиксатором более летучих ароматов. К ним относятся бальзамические эфирные масла: мирра, ладан, перуанский и копайский бальзамы и смолянистые ароматы. Их звучание продолжается 8 часов, а некоторые ароматы, например, сандал может задержаться очень надолго. Для изготовления VIP пафюмерии серии «Люкс» используются компоненты животного происхождения такие как, амбра, мускус, кастореум.

Амбра — продукт жизнедеятельности, образующейся в пищеварительном тракте кашалота. Амбру собирают на берегах океанов и в морской воде, где обитает млекопитающее. Парфюмеры получают амбру путем синтезирования или из смол (растительная амбра). Амбра используется как закрепитель (фиксатор) аромата. Натуральная амба — продукт редкий и очень дорогостоящий. Если вас уверяют, что доступные по цене духи с натуральной амброй, то это ложь. Парфюм, содержащий амбру, можно приобрести от 2 000 €

Мускус — ароматический компонент, выделяемый половыми железами ондатры, мускусной утки и другими животными. Композиции мускус придает стойкость и чувственность. Варварский и очень дорогой способ добычи не позволяет иметь в наличии это средство. Мускус можно заменить лабданумом, корнем анжелики, корнем дягиля, семенами амбретты, семенами гибискуса и гальбанумом. Гальбанум — эфирное масло вполне доступно на ароматическом рынке и может выступать отличным фиксатором. Прекрасным фиксатором может выступить

Кастореум (струя бобра) — натуральное анималистическое вещество (мускус), вырабатываемое железами бобров. Широко применяется в элитной парфюмерии для фиксации аромата. Имеет своеобразный, для многих неприятный запах. Считается, что имеет свойство афродизиака.

Эфирные масла по степени летучести:

Верхние — 10 — 20 минут: Все цитрусовые, анис, базилик мирт, лаванда, эстрагон, розовое дерево, мускатный шалфей, сосна, эвкалипт

Средние — 60 — 120 минут: Лаванда, роза, жасмин, вербена, мускатный орех, ромашка римская, фенхель, шалфей мускатный, мята перечная, имбирь, иссоп, можжевельник, розмарин, тимьян, нероли, фиалка

Нижние — до 8 часов: Гвоздика, имбирь, ладан, морковь, ветивер, сандал, кедр атласский, кипарис, ирис, мускатный орех, пачули, кумарин, гальбанум, ваниль, фиалка (корень), гваяковое дерево, перуанский бальзам, мирра и многие другие

Универсальные — сложные, многослойные ароматы-аккорды, растянутые на несколько тактов. В них присутствуют 2 -3 степени летучести: розовое дерево, роза, герань, иланг-иланг. Эти эфирные масла могут по праву занять свое место в любой категории.

В любой композиции должны присутствовать все три степени летучести эфирных масел, иначе ваш аромат получится плоским и не выразительным.

Эфирные масла получили свое название благодаря своей способности быстро улетучиваться. Некоторые масла улетучиваются уже через 5 минут, не оставляя даже следа, а другие могут удерживаться довольно долго 6 -10 часов. Каждое отдельное эфирное масло состоит из множества молекул, химических органических соединений терпенов, спиртов, альдегидов, кетонов и углеводородов, вырабатываемых эфирномасличными растениями. В настоящее время их выделено свыше 500 органических веществ. Если очень просто объяснить, то каждое вещество состоит из молекул, а молекулы имеют разную величину. Цитрусовые имеют очень легкие молекулы, а смолянистые и древесные эфирные масла более тяжелые и крупные. Если эфирное масло не растворить в жирном масле, воске или спирте, то аромат быстро улетучится. Более тяжелые эфирные масла способны фиксировать легкие молекулы, например, эфирное масло гальбанума и мускуса. Парфюмеры часто используют эти масла как фиксирующие вещество при изготовлении духов.

В качестве фиксатора аромата иногда используют  Его получают химическим путем через нагревание этилового спирта с фталевым ангидридом в присутствии небольших количеств серной кислоты в качестве катализатора. Как вы понимаете, присутствие диэтилфталата в лечебных парфюмерных композициях нежелательна. Я бы не рекомендовала его использовать, так как он имеет свойство накапливаться в организме и вызывать нежелательные последствия. Более безопасным средством фиксации является аромафикс. Это продукт переработки глюкозы и считается наиболее естественно полученным (из кукурузы). Аромафикс, практически не имеет запаха. Это водорастворимое масло с широким спектром растворимости в воде, спирте, маслах и растворителях (кроме углеводородов). Прекрасно фиксирует верхние и средние ноты.

Замечательным средством фиксации может выступить Амбралюкс.  Это душистое вещество представляет собой концентрат феромонов. Применяется для создания ароматов-афродизиаков, шипровых ароматов, папортниковых (фужерных). Обеспечивает композиции мягкую бархатистость, округлость и экзотичность. Поможет украсить и изменить аромат натурального эфирного масла. Гедион (Харизмаль) так же является фиксатором аромата, помимо этого свойства он прекрасно округляет аромат и соединяет между собой другие вещества в композиции.

Далее часть 5. Продолжение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *