Легенда создания аромата

Период с середины XIX и до начала XX веков — это расцвет русской парфюмерии. Знамениты бренды того времени были востребованы членами императорской семьи, получали высокие оценки и награды на всемирных выставках, были известны не только внутри, но и далеко за пределами страны. Молодые люди с европейскими корнями, получившие блестящее образование, приезжали в Россию, чтобы развивать парфюмерное дело. В этой сфере отсутствовала конкуренция, и были все возможности для успешной коммерческой деятельности.

Кто придумал парфюм, и как духи спасли средневековую Европу от чумы.

Французские духи — это словосочетание ласкает слух всех женщин на планете. Этот продукт приравнивают к произведениям искусства, страстно желают, берегут, «надевают» в свет и наслаждаются им в одиночестве. Некоторые даже одушевляют содержимое изящных флаконов, называя спутником богини или слугой ведьмы. Духи будоражат умы и обостряют чувства, за них готовы платить немалые деньги, с их помощью добиваются расположения. А путь развития европейской парфюмерии был усыпан отнюдь не лепестками роз. Скорее, иной субстанцией.

Кто считается родоначальником парфюмерного дела в России

Начало истории «ароматного» бизнеса в России связано Альфонсом Антоновичем Ралле. В 1842 году он приехал из Франции в Москву, а уже в 1843 основал здесь мелкое мыло-парфюмерное производство, привез дорогое оборудование и пригласил опытных специалистов из Европы. Для изготовления туалетной воды использовали только французское и итальянское сырье.

В 1855 году маленькая фирма расширилась до масштабов фабрики. Духи, одеколоны и пудра Ралле стали настоящими хитами продаж. Косметику этой марки можно было приобрести в фирменной лавке «А. Ралле и Ко». По качеству отечественные духи не уступали французским, а их цена была ощутимо ниже. Со временем в состав директората «Торгового дома А.Ралле» вошел основатель хрустально-стекольного завода Ф. Дютфуа, который делал изящные пузырьки для духов. Для привлечения покупателей Альфонс Антонович издавал «Энциклопедию женских рукоделий», в которой активно рекламировал свою марку. Поклонникам изысканных ароматов предлагали знаменитые духи с романтическими названиями «Серебристый ландыш», «Источник любви» и «Парфюм де фурор» со свежими «хрустальными» нотками.

В 1856 году основатель бренда уехал на родину в связи с болезнью, а в России бизнесом руководил француз Эдуард Бо. В 1898 году сюда устроился и его сын — Эрнест Бо, который в 1920 году, уже будучи в эмиграции, вывел формулу легендарного парфюма «Chanel №5».

В начале XX века новинки торгового дома были удостоены премии «Гран-при» на Парижской выставке. По объемам выпуска и продаж «А.Ралле и Ко» превосходила многие французские фабрики, к 1913 году на ней были заняты более 1500 человек.

Почему же первенство в индустрии ароматов принадлежит французам?

Гигиена и изысканные ароматы были чужды для средневековых европейцев. Духи, технология дистилляции, а вместе с ней цветочные воды и эфирные масла попали в западный мир, когда крестоносцы вернулись из походов. Теперь запах был самоцелью, у него была лишь одна задача — перебить смрад, источаемый грязными телами и отходами человеческой жизнедеятельности, наполняющими средневековые города. Гигиенические процедуры там еще не практиковались, канализация не действовала.

Европейские парфюмеры начали включать в композиции ингредиенты животного происхождения — мускус и амбру. Эти компоненты существенно увеличивали стойкость духов. Также считалось, что они усиливают сексуальную привлекательность носителя запаха. Эта перемена стала переломной, животные ингредиенты дали новый виток развития искусству создания ароматов. Вещества, добытые из желудков кашалотов и половых желез оленей, широко используются и в современной нишевой парфюмерии.

Европейские парфюмеры начали использовать ингредиенты животного происхождения. Кадр из фильма Парфюмер. История одного убийцы.

Требований к духам тех времен было немного — стойкость и резкость. Именно такой парфюм мог перебить неприятные запахи тела и пространства тесных улиц.

Причина того, что именно Франция стала лидером парфюмерного искусства — в непредвзятости и отсутствии преемственности. Такие факторы сдерживают развитие новаторских идей. Конкурирующая Италия все же имела наследие, которое досталось от древних римлян. И это обстоятельство сковывало творческие порывы и дерзость итальянских парфюмеров.

Как создаются классические ароматы

Парфюмерный эксперт компании P&G Prestige Льюис Пикок рассказывает о собственном опыте работы, о любви к ароматам и о том, как создается классика парфюмерии.

Кадры со съемок рекламы Dolce & Gabbana Light Blue

Начнем с истоков. Расскажите о начале вашей карьеры, где точка отсчета?

Парфюмерия – это всегда о страсти и ранней любви к ароматам, об историях из детства и юношества. Мой отец и дед всегда носили хорошие ароматы, и я полюбил их со временем тоже, такой отпечаток поколения. Я присоединился к команде P&G вот уже 20 лет назад. Все начиналось с науки, изучения химии и других смежных дисциплин, которые переросли в очень увлекательный путь, полный любви и увлечения, который и привел меня к сегодняшнему дню. Я счастливый человек!

Как по мере работы менялся ваш парфюмерный вкус?

Для начала стоит объясниться, что я не парфюмер, но парфюмерный эксперт,  я не создаю ароматы с нуля, я их оцениваю, даю наводки, создаю как бы мудборды будущих композиций. Так что имейте в виду, что это две совершенно разные профессии. Впрочем, у нас много общего. Мне также приходится тренировать свой нос, как и парфюмерам. Мы проходим одни и те же тренинги, где изучаем различные парфюмерные группы, материалы и их качества. Мы также должны уметь отличать одни ароматы от других, уметь составлять композиции из нот и понимать их различия.

Свежие цитрусовые ноты – одна из главных составляющих композиций ароматов Light Blue

Женская и мужская туалетная вода Light Blue Love in Capri и Light Blue Beauty of Capri

Интересно, что женским ароматам давать оценку легче. Особенно это я ощутил в начале карьеры. Дело в том, что у меня, как у мужчины, нет к этим ароматам персонального отношения. Нет, знаете, такой мысли: «Носил бы я это или нет». Во многом именно это отношение и пришло со временем. Ушла категория личного «нравится/не нравится». Появилось общее ощущение того, хорош ли аромат в абсолютной категории или нет. Ведь моя главная задача – определить, удалось ли нам передать через композицию ту историю, которую хотели, получилось ли передать ту картинку, что нам виделась в самом начале. Так что парфюмерный вкус у экспертов меняется именно в таком направлении, ощущении удачности или неудачности аромата, его соответствии задумке.

Раз уж пошла речь об общих категориях. Как можно охарактеризовать современную парфюмерию?

Сегодня очень много креатива, творчества, технологий. Вот давайте возьмем за пример аромат Dolce Dolce&Gabbana. Если посмотреть его пирамиду, то там можно найти белый амариллис. Мы нашли тот амариллис, который нам подходил, в Южной Африке, взяли от него отросток, и потом по нему воссоздали аромат цветка. Согласитесь, без современных технологий ничего такого бы у нас не получилось. Это было бы просто невозможно.

Сейчас заметна тенденция к возращению к традиционным, очень классическим ингредиентам, например белым цветам или той же розе. Сегодня модно взять классические женские цветочные ноты, которым уже сотни тысяч лет, и переосмыслить их по-новому, облачить во что-то современное.

Остров Капри – неиссякаемый источник вдохновения

Теперь давайте поговорим о классике. Вот аромат Light Blue принято назвать классикой парфюмерии. Почему? Что вообще делает ароматы легендарными?

В ароматах Light Blue, мужском и женском мы стараемся соединить историю и будущее. Именно вот это единение традиций и новшества всегда было очень важным моментом для Dolce & Gabbana. Еще на этапе формирования идеи эта мысль была во главе: взять что-то классическое, проверенное временем и придать ему новое значение, новый виток. В принципе это тот самый костяк, по которому создаются все хорошие ароматы.

Берутся традиционные ингредиенты и соединяются с технологически совершенно новыми. Из такой комбинации получается ранее не существовавший аромат, но при этом, когда человек начинает взаимодействовать с ним, он неизменно находит что-то знакомое, понятное и очень родное. Такая идея очень характерна для ароматов, которые позже называют классикой. Вроде знакомая история, но рассказана совершенно по-новому.

Для меня Light Blue – символ свободы, энергии, природы, определенных пейзажей. Это же очень чувственный аромат. Знаете, мне кажется, он передает то ощущение, когда вместе с горячим  воздухом до тебя доносится прохладный морской бриз, а капли воды попадают на раскаленное тело. Это запах соленой воды и прибережной свежести. Такое вот погружение и проникновение в природу. Вроде простая история, но совершенно особенная.

Вы работаете с Dolce & Gabbana уже довольно долго. Вас что-то объединяет?

Любовь к природе, желание донести через вещи чувство легкости, счастье, цвет. Страсть к тому, чтобы твоя работа приносила радость другим. Любовь к вкусной еде, красивой природе и вещам – вот эти все очень итальянские приметы, они и объединяют.

Я люблю свою работу. Мне нравится, что ее большая часть – это вот приезжать в отличные места, общаться с интересными людьми со всего мира, вместе с ними праздновать что-то очень важное и приятное, например, как сейчас запуск двух ароматов.

Самые интересные факты из истории создания ароматов, о которых вы не знали.

В XX веке совершилась парфюмерная революция: в ароматах стали использовать абсолю и альдегиды, модные дома впервые задумались о создании своих парфюмерных композиций. Были выпущены Chanel №5, Opium и другие ароматы, которые популярны до сих пор. Рассказываем о каждом знаковом аромате по порядку.

«Красная Москва»

Самый популярный советский аромат не понаслышке знают все в России: его любили и ненавидели одновременно. Из-за своего томного и элегантного звучания духи совсем не подходили к тому образу женщины, который тогда пропагандировался в СССР: женщины, которая работает на заводе, ставит новые рекорды и особо не заботится о своем внешнем виде. Аромат больше подходил для женщин кремлевского бомонда, которые выходили в свет в бархате и мехах.

Создал духи Август Мишель в 1925 году на фабрике «Новая Заря», которая была результатом национализации товарищества «Брокар и Ко». Именно там начал свой путь Август Мишель: к 300-летию дома Романовых в 1913 году он создал духи «Любимый букет императрицы». Мария Федоровна, мать Николая II, аромат оценила, но не дала согласия использовать свой портрет на упаковке, из-за чего на ней была изображена Екатерина Великая.

С началом революции у фабрики начались проблемы. Во-первых, ей владели французы (хоть и родившиеся в России и считавшие своим родным языком русский), а после начала Первой мировой войны население ополчилось на всех иностранцев, начав громить их магазины. Во-вторых, людям не нравилась и упаковка «Любимого букета императрицы» из-за Екатерины Великой, немки по происхождению. В итоге большая часть семьи Брокар эмигрировала, фабрику после революции национализировали, а главным парфюмером стал Август Мишель.

По легенде, которой нет точного подтверждения, духи «Красная Москва» Мишель создал, переосмыслив «Любимый букет императрицы». По другой из версий, Август Мишель взял за основу духи L’Origan Коти, еще один аромат-легенду. Неоднозначна и судьба его создателя: Мишель подготовил на фабрике новых парфюмеров, был арестован в 1937 году, а потом пропал, — скорее всего, его расстреляли.

Chanel №5

Самые знаменитые духи дома Chanel были созданы выходцем из России Эрнестом Бо. Его отец Жан-Батист Бо попал в плен во время наполеоновской кампании и стал артистом трупы Императорского театра. Эрнест начал свою карьеру, будучи лаборантом в «Товариществе Ралле», второго крупного парфюмерного предприятия. Молодой парфюмер стал изучать альдегидные ароматы и ввел молекулы в свои первые композиции — «Букет Наполеона» и «Букет Екатерины». Второй аромат успеха не имел и все по той же причине: посвящены они были Екатерине Великой, а в 1914 году любые ассоциации с немцами были непатриотичными.

После революции Эрнест Бо уехал во Францию, чтобы воссоединиться с командой Ралле в Каннах (фабрику в России национализировали и превратили в «Свободу», на ней стали выпускать мыло, кремы и зубные порошки). Так «Букет Екатерины» превратился в Rallet №1, который, по одной из версий, лег в основу Chanel №5.

Духи задумывались как инструмент продвижения: Шанель отправляла их в качестве рождественского подарка важным клиентам. И трюк удался: покупательницы возвращались в бутики и просили продать им аромат. Так Chanel №5 стал визитной карточкой бренда: его распыляли в бутиках и перед показами, заставляли моделей носить его вне работы.

Opium от Yves Saint Laurent

О том, что бренду нужно создавать ароматы, Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже задумались в 60-х года: духи были способом рекламы. Первым ароматом был «Y» — зеленый, шипровый, напоминающий о травах, высушенных солнцем.

Следующие духи Opium стали настоящей сенсацией, провокацией, которая будоражила общество. Название аромата само по себе привлекало внимание к духам, как к чему-то запретному. Интерес подогревали рекламные кампании: на плакате была изображена Джерри Холл в экстазе с коробочкой Opium и подписью «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана». Для продвижения аромата бренд устроил «опиумную» вечеринку на корабле «Пекин», пригласив туда знаменитостей, из-за чего на него сразу ополчились организации по борьбе с наркотиками.

Владельцы бренда компания Charles of the Ritz были против выпуска аромата, посчитав его чересчур провокационным. В чем-то они были правы: духи запретили в Австралии, Китае и Саудовской Аравии. А при транспортировке флаконов приходилось постоянно объясняться с таможней.

Miss Dior

Эти духи в начале вызвали недоумение: Miss Dior надушили всех моделей на показе коллекции «Каролла», а они в ответ сказали, что аромат отвратителен.

Miss Dior в 1947 году создали два парфюмера-виртуоза: Поль Ваше и Жан Карль. Оба они умели создавать сложные и многоликие композиции, такой получилась и Miss Dior. Аромат противоречивый и созданный для женщины, которая может смело заявить о себе. По замыслу композиция должна была завершить образ «женщины от Диора» и ассоциироваться с ароматом любви. Но первый выпуск Miss Dior был тяжелым шипром, который не совсем сочетался с тонкой талией и пышной юбкой «нью лук» от Dior.

Эти духи в СССР были знакомы каждому. Стеклянный флакон с красной крышечкой в форме луковки был предметом вожделения множества советских модниц. Они стояли на трюмо во многих квартирах, а на улице, в транспорте и самых разных организациях можно было уловить его слегка пьянящий запах с нотками гвоздики. Говорят, французские модницы тоже с удовольствием пользовались духами «Красная Москва». Но в стране победившего социализма даже не догадывались о том, кто на самом деле стоял за созданием самого популярного аромата.

На суд широкой общественности духи «Красная Москва» были вынесены в 1925 году, а за их созданием стояла парфюмерно-мыловаренная фабрика «Новая Заря». В свою очередь, фабрика эта появилась после революции, но возникла она на базе фабрики «Брокаръ и Ко» Генриха (Анри) Брокара. Он основал свою фабрику в 1864 году. Изначально на предприятии работало всего два человека, но уже спустя 8 лет открылся первый магазин.

После кончины парфюмера в 1900-м году семейный бизнес возглавила супруга Анри Брокара Шарлотта и приглашенный французский парфюмер Август Мишель.

Существуют две легенды об истории возникновения аромата «Красная Москва». Согласно одной из них, парфюмерная композиция была создана парфюмером фабрики Брокара для императрицы Александры Фёдоровны по случаю появления на свет наследника престола Алексея.

Другая легенда говорит о том, что аромат с названием «Любимый букет императрицы» создавался к 300-летию дома Романовых и был преподнесён Александре Фёдоровне в 1913 году. За создание потрясающегося аромата, так приглянувшегося императрице, Генрих Брокар был удостоен звания «Поставщик двора его Императорского величества».

Уже после революции 1917 года и создания фабрики «Новая Заря» Август-Мишель якобы просто воссоздал аромат, полюбившийся императрице.

Однако парфюмерный эксперт Галина Анни утверждает, что ни доказательств, ни опровержения ни одной из легенд нет, хотя аромат «Любимый букет императрицы» до сих пор хранится в архивах фабрики «Новая Заря».

Парфюмерный эксперт уверена в том, что даже если любая из легенд является правдой, полностью воссоздать композицию в 1924-1925 годах в Советском Союзе было попросту невозможно. Всё дело в том, что в то время в СССР просто не было всех тех душистых веществ, с которыми работала фабрика Брокара до революции. Часть из них за десять с лишним лет попросту вышла из оборота, часть однозначно была заменена. Но, безусловно, основной характер аромата удалось сохранить. В нём слышался фиалково-ирисовый аккорд, который подчёркивался гвоздикой, флердоранжем, илангом и бергамотом.

Кстати, за основу была взята не совсем новая композиция. Она уже появлялась в аромате «L’Origan» в 1905 году и создателем её был Франсуа Коти. Позже основные нотки использовал в своём аромате «Сумерки», появившемся в 1912 году, Жак Герлен.

Несмотря на то, что документальные свидетельства об идентичности «Любимого букета императрицы» и «Красной Москвы» отсутствуют, некоторые коллекционеры, в чьих коллекциях хранились оба аромата, утверждают, что легенда полностью правдива. И ароматы, несмотря на некоторые изменения, всё же очень похожи.

Август Мишель вполне мог воспроизвести аромат. После революции, как известно, парфюмерная промышленность переживала далеко не самые лучшие свои времена. На фабриках в то время выпускались отнюдь не ароматы, а мыло, распределявшееся по карточкам.

Именно в то время бывшие руководители фабрики Брокара отправились не куда-нибудь, а к самому Ленину. В качестве основного аргумента, почему нужно оставить парфюмерную фабрику, а не передавать её здание Гознаку, как планировалось, они привели тот факт, что в подвалах им удалось сохранить запасы сырья и эфирных масел.

Во главе созданной парфюмерно-мыловаренной фабрики «Новая Заря» встала Евдокия Уварова, которая, к счастью, была не только пылкой революционеркой, но ещё и идейной вдохновительницей сохранения наследия Брокара. Она оставила работать на фабрике Августа Мишеля, который впоследствии сам обучал советских парфюмеров. Опять же, по счастливому стечению обстоятельств, французский парфюмер Август Мишель любил Россию. При наличии русской жены и каких-то проблем с документами, он не мог выехать из страны после революции. Он лично подготовил двух человек, которые впоследствии стали основателями советской парфюмерной школы – Павла Иванова и Алексея Погудина.

В советское время участие Августа Мишеля в рождении аромата «Красная Москва» и в появлении советской парфюмерной школы нигде не упоминалось. Лишь в 1991 году, когда фабрику «Новая заря» возглавила Антонина Витковская, легенда о создании самого популярного в СССР аромата ушла в массы.

Первые советские парфюмы появились сразу после революции. Так как с 19 века в России работали старинные французские парфюмерные фабрики, то и новое производство опиралось на этот опыт. Заложенные традиции сохранили достойный уровень качества, и очень быстро на суд гражданам СССР представили легендарные ароматы. Выпуск «Красной Москвы» не прекращался и в Великую Отечественную. Мужественный «Шипр» кружил головы даже самым рассудительным барышням. А универсальный «Тройной» оказался единственным парфюмом, на который у товарища Сталина не было аллергии.

Элитная парфюмерия от кондитера Адольфа Сиу

Молодой французский предприниматель Адольф Сиу прибыл в Москву в 1853 году и открыл маленькую кондитерскую на Тверской. Накопив достаточный капитал, в 1861 году Сиу решает расширить деятельность и наряду с кондитерскими изделиями производить еще и парфюмерию.

Элитные духи «Сиу и Ко» выпускались по принципу «Высокое качество — низкая цена», поэтому их могли позволить себе не только барышни из высшего общества, но и женщины со скромным доходом. Более бюджетную парфюмерию продавали в стеклянных пузырьках, дорогую — в серебряных флаконах, при этом по составу они не отличались.

Сиу делал ставку не на сладкие и насыщенные запахи, а на тонкие холодные композиции. Особой популярностью в то время пользовались духи «Снегурочка», ставшие символом молодости и свежести. Настоящий фурор произвел оригинальный аромат «Свежее сено», который раскрывался нотками свежескошенной травы и луговых цветов.

К началу XX века на фабрике создавали больше сотни наименований духов и одеколона. Также в ассортименте были представлены подарочные коллекции, куда входила туалетная вода, мыло и пудра.

Фирменные бутики открывались в Москве и Петербурге, в Европе работали филиалы, осуществлялись крупные поставки в Персию и Китай.

Poison от Dior

Легендарный Poison выпущен домом Christian Dior в 1985 году. Он рассказывает историю обольщения, искушения, которому невозможно сопротивляться. Poison — это аромат очаровывающий, пьянящий, магический, который подходит для отважных женщин, знающих цену своим чарам.

Флакон для него был создан очень подходящий его амброво-фруктовой составляющей — он изображает запретный плод, в котором заключена жаркая чувственность, изысканная бархатистость, подчеркивающая силу женственности той, которая носит этот аромат.

Новое альдегидное звучание

Мало кто знает, что знаменитые Chanel № 5 были созданы выходцем из России — Эрнестом Эдуардовичем Бо. Свою карьеру парфюмер начал в «Товариществе Высшей парфюмерии А. Ралле и Ко» в Москве, там же стал изучать удачные примеры использования альдегидов, например в Quelques Fleurs от дома Houbigant.

Чтобы понять, что такое альдегиды, нужно вспомнить школьный курс химии. Это синтетические материалы, а также класс органических соединений со схожими свойствами. В конце XIX века были получены ванилин, гелиотропин, ионон (позволяет воссоздать ароматы ириса и фиалки) и кумарин (напоминает запах свежескошенной травы). Открытия эти не только позволили парфюмерным композициям быть более яркими, но и сделали производство более дешевым.

По отдельности альдегиды пахнут резко и интенсивно, приятным аромат становится только при его разбавлении до концентрации 1:100. При этом нельзя однозначно говорить, что эти вещества — полностью дело рук человека. Альдегиды встречаются в природе: деканаль (цитрусовый запах) можно найти в цитрусовых, хвойных, цветочных растениях, а разновидность деценаля придает крови металлический запах, благодаря которому животные легко находят раненую добычу.

Многие историки парфюмерии сходятся в том, что первый аромат с альдегидными нотами был создан в 1905 году Пьером Армижаном, назывался он Rêve D’Or L.T. Piver. Эрнест Бо же сделал «первую пробу» альдегидов во время создания «Букета Наполеона» и «Букета Екатерины» (в последствии — Rallet № 1) в 1914 году. Есть мнение, что именно второй аромат стал прототипом Chanel № 5.

Над созданием аромата Эрнест Бо начал работать в 1920 году. После революции товарищество Ралле было национализировано и превращено в фабрику «Свобода». Парфюмер уехал в Канны, где воссоединился с командой Ралле в новом «Французском парфюмерном обществе Rallet». Габриэль Шанель познакомилась с Бо в конце 1920 года в его лаборатории. Сама идея создания аромата принадлежит подруге Шанель Мисе Серт: она предложила дизайнеру выпустить духи для рождественских подарков важным клиентам.

Эрнест предложил Шанель варианты новых разработок, а она выбрала флакон под номером 5 (дизайнер считала его своим счастливым числом, все показы новых коллекций проходили 5 мая). Шанель не любила тяжелые цветочные ароматы, а также мускус, для своего аромата она искала что-то свежее и ни на что не похожее. И Эрнест Бо смог предоставить ей то, что нужно.

Основой стала группа альдегидов из «Букета Екатерины» — ундеканаль, додеканаль и 10-ундеценаль. В то время Бо играл с альдегидными нотами. Вместе выбранные соединения напоминают запах озер и зелени.

Одна из легенд гласит, что Эрнест Бо ошибся и поместил в аромат сверхдозу альдегидов — проверить предание невозможно, а некоторые историки парфюмерии считают, что Бо мог сделать «ошибку» намеренно, добиваясь синтетического звучания и искрящейся свежести.

Парфюмер начал с того, что соединил альдегиды с жасмином, а затем добавил в композицию розу и иланг-иланг. В изначальной формуле Chanel № 5 содержал в себе большое количество розы и жасмина, примерно 4–5%. Представить такое в современных парфюмах практически невозможно. Помимо альдегидов в аромате можно было найти натуральные ноты нероли, бергамота, эфирное масло ладанника, амбру и цивет.

Аромат тут же завоевал внимание общества, ведь революционным в нем было всё: лаконичный прозрачный флакон, необычное название без традиционного упоминания цветов или букетов и сама композиция, олицетворяющая свежесть и новую женственность. Первая партия духов даже не была продана и полностью ушла на подарки и ароматизацию бутиков. Тем не менее спрос на Chanel № 5 рос, а производством аромата занялись братья Вертхаймеры. Они основали Les Parfums Chanel (кстати, всё, что выпускается под брендом Chanel, по сей день принадлежит семье Вертхаймеров).

Chanel № 5

В 1920 году Коко Шанель была королевой парижской моды. Летом ей неожиданно пришла идея создать свои духи, что в ту эпоху было довольно неожиданно, поскольку дизайнеры и парфюмеры были четко разделены.

Композиция была создана Эрнестом Бо, и Chanel № 5 стал настоящим прорывом в области парфюмерии. Это был аромат, состоящий из целого букета нот, а не плоский, что ранее было принято. № 5 — это всего лишь номер, под который Бо поместил это творение, и который сама Шанель решила сделать настоящим брендом — и не прогадала. Флакон духов невероятно прост, и его прямые линии и незамысловатый дизайн по сей день являются символом простоты и элегантности.

Любимая парфюмерия артистов от бывшего аптекаря и провизора

Аптекарь Александр Остроумов стал успешным парфюмером и родоначальником лечебной косметики. В период своей работы провизором он создал мыло от перхоти, которое было популярно как у представителей высшего общества, так и у простых людей. Заработанные деньги Остроумов вложил в исследования и эксперименты по разработке лосьонов от угрей, отбеливающих средств для кожи и крема для омоложения «Метаморфоза», который и принес своему создателю настоящую славу.

После такого успеха бывший аптекарь решил полностью сосредоточиться на создании новых ароматов. Это начинание тоже оказалось успешным — парфюмерная вода Остроумова продавалась по всей стране и в Европе, занимая достойное место в числе ведущих отечественных марок. Особой популярностью пользовались ароматы «Альпийский ландыш» и «Наполеон». Среди поклонниц этого бренда были Тамара Карсавина, Надежда Плевицкая и многие другие певицы, балерины и примы московских театров. Остроумов бесплатно привозил им наборы с парфюмерией, а они рекомендовали ее в своих кругах.

Classique от Jean-Paul Gaultier

Первый аромат Classique был настоящим смешением жанров, идей, заимствованием из разных областей и культур, которые и рисовали образ идеальной чувственной женщины. Жан-Поль Готье попросил парфюмера Жака Кавалье создать аромат, который напоминал бы ему о детстве. Так и появился на свет амброво-розово-мускусный Classique, воплощающий апофеоз чувственности.

Корсет, как центральный элемент многих коллекций Jean-Paul Gaultier, затронул и парфюмерную тему. Флакон для Classique — это женское тело, которое дополнительно подчеркивает утонченность и чувственность.

Что стало с парфюмерными фабриками после революции

История российского парфюмерного дела началась в 1843 году благодаря Альфонсу Ралле. До него в России работали только помадные заведения и мелкие лаборатории, производившие эссенции и косметические кремы. Почти за полвека своего развития отечественная парфюмерия вышла на высочайший уровень и стала достойным конкурентом европейских марок. К началу XX века в Российской Империи действовало около 30 фабрик, не считая мелкие фирмы. После революции все парфюмерные предприятия перешли к советской власти, сменили деятельность и были переименованы, некоторые из них вскоре и вовсе прекратили свое существование.

Производство духов с 1917 года пошло на спад. Многие парфюмеры были высланы из страны, рецепты забыты, а технологии утеряны. Было решено, что большинство фабрик будут выпускать только мыло и другие гигиенические товары первой необходимости.

Парфюмерную фабрику Чепелевецкого превратили в завод по изготовлению мыла «Профработник». Остроумов не смирился с новым режимом и уехал из страны, а от его наследия почти ничего не сохранилось. Предприятие Адольфа Сиу получило название «Большевик», под которым и по сей день действует знаменитая кондитерская фабрика.

В национализированных производственных цехах «А.Ралле и Ко» еще какое-то время выпускали фирменный парфюм, а потом преобразовали предприятие в мыльно-парфюмерный завод №4. На сегодняшний день историю империи Ралле продолжает косметическая компания ОАО «Свобода». В 1922 году фабрика Брокара тоже перешла к советской власти, сейчас она работает под названием «Новая Заря».

Ароматы, которые покоряли императоров и успешно конкурировали с зарубежными брендами, остались в Российской империи. С 1917 года отечественной парфюмерии так и не удалось даже приблизиться к тому уровню, на котором она была в XIX веке.

А знаменитые духи Chanel №5 могли стать русским брендом.

Flower by Kenzo

У аромата Flower by Kenzo при его создании был поэтический посыл. Дизайнер сделал главным цветком этого парфюма тот, который не имеет запаха — мак. Аромат предназначался для женщин, которые походили на этот цветок своей силой и деликатностью одновременно.

Композиция была создана в 2000 году парфюмером Альберто Морильясом, который сделал Flower by Kenzo чувственным, утонченным, сияющим, с цветочной пудровой основой, к которой примешиваются ваниль и мускус. Столь же поэтичным стал и флакон, созданный дизайнером Сержем Мансо. Он представляет собой цветок, устремляющийся к небу, олицетворяя легкость и одухотворенность.

Трансформация этики ароматов от эпохи Просвещения до наших дней

В XVIII веке пользоваться парфюмерной продукцией массово начинают мужчины. Благоухающие составы наносят на предметы интерьера, аксессуары, белье. Считается престижным обзавестись личным парфюмером, который разрабатывает персональный уникальный аромат для заказчика.

В этот период популярными становятся свежие легкие ингредиенты, такие как розмарин, бергамот, лимон. Гигиенические процедуры уже не заменяются ароматизацией, а совмещаются с ней. Продукты парфюмерии добавляют в ванны, воду для полоскания рта и для стирки одежды.

В начале XIX столетия появляется новое требование к использованию ароматов — умеренность. Приветствуется нанесение духов на платок, перчатки и веер, соприкосновение духов с телом считается нежелательным.

В конце XIX века духи обретают гендерную специфику — дамские ароматы состоят в основном из фруктово-цветочных компонентов, мужские содержат ноты хвои, древесины, много цитрусовых.

В XX веке начинают выпускать ароматы для определенной погоды или времени суток. Зимние духи характеризуются большим содержанием пряных теплых нот, высокой концентрацией смол. В летние композиции включены такие ноты, как огурец, арбуз, а также синтетические альдегидные составляющие, напоминающие морской бриз или свежий горный воздух. Гендерная специфика существует, но ее строгость растворяется в современном обществе, где люди сами любят решать, кем быть.

L’Air du Temps от Nina Ricci

Аромат L’Air du Temps был создан в 1948 году Робертом Риччи — сыном основательницы модного дома. Тогда это был прорыв в области парфюмерии, потому что он противопоставлялся тяжелым ароматам, которые были в моде. Он сразил женщин своей легкой искрящейся композицией. Риччи утверждал, что духи, как и платье, должны подчеркивать женственность, делая это очень деликатно.

Парфюмер Франсис Фаброн ввел в композицию бензил салицилат, который соединился с цветочными аккордами — жасмином, розой, гарденией. L’Air du Temps стал первым ароматом, заключенным в хрустальный флакон. Знаменитые два голубка на крышке появились в 1951 году, сделав его очень узнаваемым. В 1999 году его назвали «Флаконом века».

Нота кожи, или как парфюмерия противостояла чуме

Еще один способ внести в образ изящный штрих — надеть кожаные перчатки, которые подвергались щедрой ароматизации. Это позволяло достичь двух целей — спрятать немытые руки, а также преобразить запах плохо обработанной кожи. Эта практика обрела огромную популярность, знатные дамы обзаводились десятками, а то и сотнями пар ароматных перчаток. Их обрабатывали составами с присутствием сандала, розы, жасмина — на выбор или в различных комбинациях. Обязательным ингредиентом служила амбра или мускус, благодаря которым аромат сохранялся на протяжении длительного времени.

Если прежде запах телячьей кожи был нежелательным, то в современной индустрии моды ноту добавляют в композицию намеренно. Парфюм с таким компонентом обретает интимность, провокационное звучание, животный магнетизм. Таковы традиции французского парфюмерного искусства.

Русский химик К. Веригин, автор книги «Благоуханность: воспоминание парфюмера» утверждает, что среди мастеров ароматов процент гибели от чумы был намного меньшим, чем среди остального населения. Это объясняется постоянным пребыванием среди запахов трав и эфирных масел, уксусов. Многие из таких продуктов отпугивали насекомых, в том числе блох, наиболее зловещих переносчиков инфекции.

Существует история о марсельских грабителях-безумцах, которые промышляли мародерством. Они искали ценные вещи и деньги на трупах тех, кто умер от чумы. Их неуязвимость для грозной инфекции кроется в регулярном применении туалетного уксуса собственного производства. Такое средство предназначалось для дезинфекции и ароматизации. Патогенных микробов оно убить не в состоянии, зато предотвращало укусы насекомых, что и было главной профилактической мерой наряду с карантином.

Духи для императрицы и «Красная Москва»

Французский парфюмер Генрих Брокар прибыл в Россию в 1861 году. Более года он проработал наемным технологом в фирме своего друга Гика и за это время изобрел уникальный способ получения концентрата духов. Свою разработку он продал компании «Рур Бертран» за 25 тысяч франков, а на вырученные деньги основал в Москве цех по изготовлению мыла. История его парфюмерной империи началась с изготовления детского мыла в виде кубиков и животных. Новинки возымели колоссальный успех, и за пару лет Брокар накопил достаточно средств, чтобы открыть парфюмерную фабрику.

К началу 70-х годов XIX века французскому парфюмеру пришлось конкурировать с марками «А.Ралле и Ко» и «Сиу и Ко». Для привлечения покупателей Брокар дал в газете объявление об открытии фирменного бутика на Биржевой улице, в честь которого начинается распродажа подарочных комплектов всего по 1 рублю. В набор входили духи, помады для волос и губ, крем и другие косметические средства. В этот же день в магазине было куплено более двух тысяч таких наборов.

В 1882 году фабрикант весьма необычным способом презентовал свой новый аромат «Цветочный». В центре павильона на Всероссийской Промышленно-художественной выставке был установлен фонтан с одеколоном. Посетители мероприятия уходили домой с целыми бутылками и банками ароматной воды. Так одеколон «Цветочный» завоевал внимание москвичей, а позже стал популярен и по всей России.

Уже после смерти Брокара его предприятие получило статус поставщика Императорского Двора. В 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых на фабрике были изготовлены духи «Любимый букет Императрицы», которые в советское время стали называться «Красной Москвой».

Кто и когда придумал духи

Духи были изобретены не французами. Благовония для тела и помещений использовались еще в древнем мире. Искусно владели мастерством создания ароматов египтяне, греки, римляне. Также смеси смол и эфирных масел применяли в Древнем Китае и на Аравийском полуострове. Тогда запах не был самоцелью, а скорее дополнительным приятным бонусом.

Масляные смеси предназначались для лечения, улучшения самочувствия, ухода за кожей. Ароматы применялись для стимуляции сексуального влечения, соблазнения, способствовали зачатию детей. Кроме того, благовония широко использовались в религиозной сфере. С помощью запаха древние жрецы управляли духовным состоянием посетителей храмов, настраивались на аскетизм.

Для создания ароматических продуктов применяли исключительно растительное сырье — пряности (корни и семена), масла, лепестки цветов, смолы хвойных деревьев. Аромат был частью культа здорового тела и духа.

Trésor от Lancôme

Trésor — это исключительный парфюм в истории дома Lancôme, существующий с 1952 года. Он олицетворяет вечную любовь, которой неподвластно время. С 1990 до 1996 года его лицом была Изабелла Росселини, затем ее заменила Жюльет Бинош, потом — Кейт Уинслет, и, наконец, Инесс Састр.

Парфюмерную композицию определила София Гройсман, которая хотела выразить чувства влюбленной женщины, создавая богатый, и в то же время очень нежный букет. Над оригинальным флаконом работал Жорж Деломм, который в 1952 году создал прекрасный образец мастерства ручной работы, выраженной в 75-ти отполированных гранях. В 1990 году парфюм преобразился, композиции обновилась. Специально к юбилею Trésor было выпущено лимитированное издание аромата — двадцать эксклюзивных пронумерованных флаконов.

Youth Dew от Estée Lauder

Youth Dew появился на рынке в 1953 году. Эсте Лаудер решила создать альтернативу тонким французским духам, которые становились все более популярными во всем мире, и ее аромат получился магнетическим, жарким, с основой в виде восточных аккордов. Также он был выпущен в виде масла для ванны, воспользовавшись которым можно было погрузиться в негу опьяняющих пряных нот. Создав аромат Youth Dew Эсте Лаудер завоевала доверие в парфюмерной сфере как производитель оригинальных, ни на кого не похожих ароматов.

Советский бестселлер

Духи-легенда «Красная Москва» были созданы в 1925 году Августом Мишелем, парфюмером «Новой Зари». Как и «Свобода», «Новая Заря» была результатом национализации частной фабрики — товарищества «Брокар и Ко». Мишель начал работать на предприятии в 1902 или 1908 году — историки парфюмерии расходятся во мнении — и в 1913-м создал аромат «Любимый букет императрицы» к 300-летию дома Романовых. Духи очень понравились матери Николая Второго, однако она не разрешила использовать свой портрет на флаконе, поэтому на упаковке и этикетке была изображена Екатерина Великая.

Именно из-за портрета императрицы аромат не был оценен в обществе — после начала Первой мировой войны по стране прокатилась волна погромов, а патриотически настроенные граждане ополчились и на владельцев предприятия (французов по происхождению, но душой принадлежавших России), и на аромат с портретом немки. Считается, что «Красная Москва» — результат переработки «Любимого букета императрицы». Официальных документов, подтверждающих это, не найти, однако коллекционеры, державшие в руках дореволюционный образец, подтверждают сходство.

По другой из версий, Август Мишель взял за основу духи L’Origan Коти. Так или иначе, этот аромат совсем не соотносился с тогдашней социальной политикой: женщинам предлагали работать на заводе, а вместо украшений взять в руки отбойный молоток.

«Красная Москва» больше подходила для представительниц кремлевского бомонда и ассоциировалась с вычурным сталинским ампиром

«Красную Москву» любили и пренебрегали ею одновременно. Эти духи — парфюмерная эпоха, нашедшая свое место даже в кинематографе. Вспомните эпизод из «Девчат»: наивная Тося, рассматривая содержимое тумбочки Анфисы, видит среди прочих флакончиков и «Красную Москву». В фильме «Большая семья» духи предстают как символ преемственности поколений и вступления во взрослую жизнь: брат дарит младшей сестре флакон при ее переходе в 10-й класс.

Жидкий «Опиум»

Рассказывая о самых громких ароматах XX века, нельзя не упомянуть Opium от Yves Saint Laurent. И если предыдущие ароматы вызывали ажиотаж благодаря своему необычному звучанию, то Opium завоевал сердца покупательниц в том числе благодаря своей провокационности и успешной рекламной кампании.

Создав коллекцию одежды, получившую название Les Chinoises, Ив Сен-Лоран решился на выпуск духов с говорящим названием — дизайнер прекрасно понимал, что его обвинят в пропаганде наркотиков, но отказаться от провокации не мог. Над созданием аромата трудились два парфюмера: Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак. Для флакона дизайнер выбрал красный и золотые цвета, а на рекламном плакате модель Джерри Холл, будто в состоянии экстаза, держала в руках заветную упаковку Opium. Слоган гласил: «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана».

Ажиотаж вокруг аромата нарастал: в Австралии запретили его продажи, а в Китае и Саудовской Аравии вообще наложили табу на любое упоминание духов. В насмешку над Американской коалицией по борьбе с употреблением наркотиков в 1978 году Сен-Лоран устроил масштабную Opium’ную вечеринку на корабле «Пекин», пригласив туда около тысячи знаменитостей и богачей.

Никакие запреты и проблемы с транспортировкой и таможней не могли остановить женщин от покупки Opium

Бархатцы, мандарин, специи, древесина, пачули — восточно-цветочный аромат покорил своим необычным звучанием и стойкостью. Не зря Сен-Лоран попросил парфюмеров создать парфюм, который понравился бы жестокой императрице Китая Цыси (правила она в 1861–1908 годах), — аромат напоминает яркую вспышку, способную обжечь и оглушить. Шедевр парфюмерии превзошел все ожидания по продажам и стал первым ароматом дома, на который был открыт предзаказ, — за ним охотились даже в Советском Союзе.

Некоторые из описанных культовых ароматов можно найти лишь в коллекциях парфюмеров, а какие-то из них, как Opium и Chanel № 5, — только в переосмысленном и измененном формате. Так или иначе, нынешний парфюмерный рынок целиком и полностью обязан наследию XX века, который породил противоречивые и легендарные ароматы, отражающие историю того времени.

Angel от Thierry Mugler

Перед созданием этой туалетной воды Тьерри Мюглер сказал: «Его флакон будет изображать звезду, его цвет будет синим, а аромат должен напоминать о детстве и женственности». Мюглер стал одним из первых, кто ввел в парфюмерию ноты шоколада и карамели, став своего рода зачинателем «вкусных» ароматов.

В 1990 году, когда он создавал Angel, все мастера-стекольщики отказывались браться за создание флакона в форме звезды, говоря, что это технически невозможно. Но для парфюма была придумала специальная машина, которая и сделала Angel таким, которым его знают сегодня — сладким ароматом в «звездном» флаконе.

Революционное открытие

Разработка абсолю, выдержки из душистых растений, напрямую связана с парфюмерной компанией Chiris и именем Жозефа Робера. Именно он запатентовал открытый им в 1884 году способ получения чистого абсолю — экстракцию. Если говорить проще, то абсолю (или абсолют) — это концентрированное, чистое цветочное масло. Его получают, помещая лепестки между слоями очищенного жира, который и насыщается эфирным маслом. Полученное вещество, помаду, разводят спиртом и на выходе получают абсолю. Если хранить его при комнатной температуре, то вещество может затвердеть подобно сливочному маслу, но стоит лишь подержать абсолю в руке — и оно снова становится жидким. Робер предлагал парфюмерам абсолю розы, жасмина, кассии и туберозы, однако крупные дома Guerlain, Lubin не оценили открытие: им казалось, что вытяжки слишком резкие, грубые и неестественные.

Один из первых, кто стал использовать разработку, — Франсуа Коти, парфюмер и бизнесмен, основавший концерн Coty, существующий до сих пор. Став учеником Робера на фабрике Chiris в Грассе, Коти спустя время создал аромат L’Origan — в сердце аромата много специй и абсолю цветков апельсина, розы, жасмина. «Привычка к Л’Ориган и к розам», — писал Сергей Есенин, для которого эти духи были символом роскошной женщины, а Александр Вертинский называл их «пронзительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *