В первую очередь надо четко понимать, что так называемая пирамида — это не состав, не список реальных ингредиентов, входящих в состав аромата, а некие условные «ноты», субъективно ощущаемые нами части композиции. « Я бы как минимум не советовал воспринимать пирамиды всерьез и делать на их основе какие-то далеко идущие выводы. Формально пирамида состоит из трех частей: верхних нот, которые мы чувствуем в самом начале нанесения аромата, нот сердца — ключевой части аромата, и базовых нот, ощущаемых ближе к финалу. С самого начала нанесения аромата можно почувствовать сразу все его составляющие, со временем меняется лишь их баланс», — говорит Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
«Ароматы разделяют на верхние ноты, ноты сердца и базовые. В верхних нотах вы обычно найдете цитрусовые и ароматические аккорды, иногда легкие специи — они исчезают быстрее всего. Ноты сердца — это ядро аромата. Они продолжаются пару часов. Часто сюда входят цветы, специи, зелень. Базовые ноты надолго остаются на коже, это шлейф композиции. Это могут быть мускус, пачули, смолы, ваниль, бобы тонка», — рассказывает Амандин Палле, директор по стратегическому маркетингу парфюмерного направления Bvlgari.
«Базовые ноты — самые стойкие компоненты запаха, которые можно ощущать до полного выветривания духов. Это заключительный аккорд, дождавшись которого можно составить адекватное впечатление об аромате. То, каким мы запоминаем какой-либо запах, — это, скорее всего, сочетание ноты сердца с базовой нотой», — поясняет Кристиан Провенцано, парфюмер бренда Boadicea The Victorious.
Восточные, фужерные, акватические и прочие — нет смысла зацикливаться на одной группе ароматов. Тем более что все композиции раскрываются на коже по-разному. « В самом классическом виде выделяют три семейства для женских ароматов: цветочные, шипровые, восточные, — и три для мужских: фужерные, шипровые, восточные. Каждое, в свою очередь, имеет множество подвидов. В целом разделение на семейства носит очень условный характер», — рассказывает Виктор Ардабацкий, парфюмерный эксперт Lancôme.
«Советую пробовать все, носить, анализировать свои ощущения, записывать и делать выводы. Другого пути нет. Описать запахи — задача довольно сложная, к сожалению, но решаемая», — говорит Анна Зворыкина, российский парфюмер с опытом более 15 лет, создатель первого фестиваля инди-парфюмерии и автор книги «Ольфакторная азбука от гвоздики до сандала».
Самое сложное — описать понравившейся или более того, вымышленный аромат, который хочется. Ведь все ощущают запахи по-разному: кому — сладко, кому — горько. « Попробуйте, к примеру, придумать 10 любых прилагательных к какому-нибудь обычному запаху, например лимона, пиона или кофе. Думаю, что где-то на третьем-четвертом обычный человек сломается. Отчасти этим и отличается человек „обычный“ от того, у кого работа связана с запахами. Чувство обоняния неразрывно связано с жизненно важной функцией дыхания, мы нюхаем всю жизнь 24 часа в сутки. Однако мы редко анализируем запахи и вербализируем их. Начните „осмыслять“ запахи вокруг, сравните лимон и апельсин, к примеру, определите, что в этих запахах общего, а что — разного. Постепенно ольфакторный вокабуляр сформируется сам собой», — советует Матвей Юдов.
«Помочь описать запах обычно помогают пищевые ингредиенты или текстуры. Если вы скажете: „Я чувствую, что это очень ласковый, воздушный аромат, как будто взбитый крем“, — то его будет легче визуализировать», — говорит Амандин Палле.
«Советую подобрать для запаха как можно больше прилагательных и абстрактных определений (например, строгий, веселый, колючий или же липкий). Нужно попробовать определить к какому звуку, цвету, вкусу и текстуре его отнести. И главное: подобрать для него стихотворение, книгу, город или песню — все, что приходит на ум. Важно, чтобы это были ваши личные ассоциации, только тогда запах легко запомнится. При этом не стоит слушать парфюмерные материалы в чистом виде и непосредственно из емкости, где они находятся. В чистом виде они имеют очень резкий и насыщенный аромат. Необходимо помнить, что каждый парфюмер, создавая свой аромат, повествует нам о своей истории, впечатлениях и эмоциях», —рассказывает Виктор Ардабацкий.
Постоянная практика — ключ к успеху. « Никогда не останавливайтесь. Чем больше вы тренируетесь, тем больше ваш мозг будет помнить и классифицировать эти запахи. 3–4 аромата в день — хорошая тренировка!», — говорит Амандин Палле.
«Рецепторы восприятия запахов расположены в пространстве верхней части носовой полости и стороне от потока вдыхаемого воздуха. От этих рецепторов импульсы передаются в наш мозг. Путь, по которому проходит импульс от восприятия запаха, прежде всего ведет к так называемой лимбической системе (центр возникновения чувств и ощущений) и только потом переходит в кору головного мозга. От скорости прохождения этих импульсов и от индивидуальной реакции на него и зависит восприятие запахов», — объясняет Кристиан Провенцано.
Чаще всего парфюмерный магазин — это плохо вентилируемое помещение, пропитанное сотнями разных запахов. « Если вы серьезно решили подойти к выбору аромата, то нанесите „кандидатов“ на блоттеры и выйдите на свежий воздух. То, что вам понравится, попробуйте нанести на кожу, изучите „эволюцию“ аромата, как он меняется и развивается, не делайте выводов по первым минутам знакомства. В идеале — попросите образец особо полюбившегося аромата и продолжите с ним знакомство в спокойной ситуации. Забудьте о зернах кофе, они ничем не помогут, если обоняние притупилось. Единственный вариант — сделать паузу и проветриться», — говорит Матвей Юдов.
«При выборе ароматов важно помнить, что ничто так не очищает рецепторы, как глоток воды, а не вдыхание аромата кофейных зерен», — дополняет Виктор Ардабацкий.
«Блоттер — это „фотография“ аромата, по нему можно понять, твоя ли это история. Но чем сложнее композиция, тем больше вероятность, что аромат на блоттере всей сложности и красоты не передаст, ему нужно будет человеческое тепло. Наносим на кожу. И снова чем сложнее композиция, чем больше в ней натуральных компонентов, тем больше времени нужно для знакомства», — рассказывает Кристиан Провенцано.
Ароматы: 85,654
Мнения об ароматах: 859,653
Всего членов: 315,753
Онлайн прямо сейчас: 1,646
Le Jardin Retrouve. Сады земных наслаждений: цитрусы, зелень и пряности
Ноты
Начните писать для начала поиска:
ЦИТРУСОВЫЕ
~ ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ
~ ЦВЕТЫ
~ БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ
~ ЗЕЛЕНЫЕ, ТРАВЯНИСТЫЕ, ФУЖЕРНЫЕ
~ ПРЯНОСТИ
~ СЛАДКИЕ И ГУРМАНСКИЕ
~ ДЕРЕВЬЯ И МХИ
~ СМОЛЫ И БАЛЬЗАМЫ
~ АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ НОТЫ
~ НАПИТКИ
~ НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОПУЛЯРНЫЕ И РЕДКИЕ
ЦИТРУСОВЫЕ
Цитрусы — большая подгруппа фруктовых нот, преимущественно включающая всевозможные плоды цитрусовых растений (лимон, апельсин, бергамот, мандарин, грейпфрут, лайм, помело, юзу и др.), а также иные материалы, имеющие четко выраженный и доминирующий цитрусовый аромат (мелисса, лимонник, вербена, петитгрейн и др.).
Цитрусовый аккорд можно встретить во множестве современных ароматов. Один или в союзе с другими элементами он отвечает за первоначальное впечатление о композиции, а также способен обеспечивать её свежесть, чистоту, искристость и энергичность.
Эфирное масло цитрусовых получают с помощью прямого отжима кожуры плодов или методом паровой дистилляции. Качество готового продукта зависит от географии произрастания источника, метода извлечения душистых веществ и качества сырья.
Несмотря на чрезвычайную летучесть цитрусовых материалов и благодаря развитию химической промышленности, парфюмеры создают ароматы, где цитрусовый аккорд не только играет главную роль, но и может быть относительно стойким.
Цитрусовые компоненты незаменимы при создании одеколонов и ароматов в средиземноморском стиле, а без бергамота невозможна традиционная шипровая конструкция и классический фужер. Композиции на тему можно найти у множества марок всех без исключения сегментов. Обширные цитрусовые коллекции предлагает, например, бренд Acqua di Parma.
ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ОРЕХИ
Фруктовые ноты начали набирать популярность во второй половине XX века и с тех пор постепенно укрепляли свои позиции в парфюмерии. Помимо традиционных персика, абрикоса, сливы, вишни, груши и ежевики в современных композициях можно встретить ароматы фруктов и ягод, которые начали активно использоваться относительно недавно: банан, манго, маракуйю, чернику, арбуз, дыню, личи и другие. Их популярность оказалась так высока, что в начале 2000-х годов фрукты образовали целый парфюмерный жанр.
Большинство фруктовых и ягодных аккордов создаются парфюмерами из синтетических элементов, их нельзя получить из природных источников. Однако в середине 2010-х парфюмеры Robertet (французская компания-производитель, специализирующийся на высококачественном натуральном сырье) стали предлагать смеси природных изолятов, достоверно имитирующие ароматы некоторых фруктов.
Овощные ноты в этой группе стоят особняком и не так часто встречаются в ароматах люксового и массового сегментов. Огурец, например, имеет прохладный акватический запах, морковь — пудровый, лист томата — терпкий зеленый (одну из самых известных композиций с ним в главной роли выпустили Sisley: она называется Eau de Campagne).
Ноты орехов часто образуют дополнительные аккорды в гурманских ароматах. В парфюмерии используются миндаль, грецкий и лесной орех, арахис, обладающие сладковато-лактонным, иногда несколько жареным или жжёным запахом, а также тонким животным оттенком. Наиболее яркие примеры композиций с ореховыми нюансами — Angel Muse от Mugler, Aomassai от Pierre Guillaume, South от Mendittorosa.
ЦВЕТЫ
Цветы — самая обширная группа парфюмерных нот, а цветочный аккорд — самый часто используемый в парфюмерии вне зависимости от жанра композиции. У запахов этой группы нет единой характеристики, поскольку каждый из цветов обладает уникальным и зачастую непохожим на других ароматом.
Современные парфюмеры используют множество видов цветов, а также создают фантазийные аккорды тех, что не имеют настоящего или характерного запаха в живой природе (например, орхидея или цветок ириса). Часть природного сырья подлежит обработке и получению натуральных масел, конкретов, абсолютов и гидролатов (роза, жасмин, тубероза, нарцисс, османтус, герань, иланг-иланг, бархатцы и др.), из других добывать парфюмерное сырье слишком трудозатратно и дорого, либо вовсе невозможно (фрезия, ландыш, гардения, сирень, фиалка, гиацинт, тюльпан, глициния и другие).
История трансформаций цветочной темы следует за общей историей парфюмерии, поскольку отношение к цветам в каждую из эпох менялось: появлялись новые фавориты, переосмысливалась роль старых. Так, в 80-е годы ХХ века одной из глобальных тенденций были ароматы на тему туберозы, а в 90-е вместе с всеобщим интересом к свежести ее заменили полупрозрачные весенние цветы. Флоральная тема легко встраивается практически в любую ольфакторую конструкцию, что дает парфюмерам определенную свободу при выборе материалов.
БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ
Белые цветы — общее и в некоторой степени абстрактное понятие, объединяющее оттенки туберозы, жасмина, гардении, тиаре и прочих белоснежных цветов. Абстрактным термин принято считать из-за довольно разного характера запахов этих растений: он может быть как свежим, зеленым и легким (например, свежесрезанная тубероза), так и плотным, сладким, лактонным (жасмин, тиаре).
Характер так называемого белоцветочного аккорда чаще всего описывается как наркотический, пьянящий, лактонный, в ряде случаев — сладкий и животный.
ЗЕЛЕНЫЕ, ТРАВЯНИСТЫЕ, ФУЖЕРНЫЕ
К группе зеленых нот относят не только материалы, получаемые из зеленой части растений, но и все элементы, обладающие характерным «зеленым» запахом: горьковатым, терпким и свежим. Среди них — гальбанум, ангелика, фиалковый лист, лист инжира и конопли, ревень, полынь, лист томата, а также некоторые цветы (лаванда, ромашка).
В группу ароматических нот чаще всего можно отметить пряные травы, широко использующиеся в парфюмерии и имеющие особенный прохладно-травянистый характер аромата. К ним парфюмеры относят базилик, чабрец, шалфей, мускатный шалфей, тархун, розмарин и проч. Ароматические аккорды часто входят в состав классических одеколонов, подчеркнуто-мужских свежих композиций, а также используются для «освежения» ориентальных и древесных аккордов. В последнее время, с развитием гурманского направления, такие травы придают композициям на тему десертов более свежее звучание.
Фужерная композиция — классическая структура аромата, обязательными элементами которой являются лаванда, кумарин и лабданум. Три составляющих часто дополняют различными зелеными и древесными компонентами. Первым фужером считается Fougère Royale от Houbigant (1882 г.), который определил направление мужской парфюмерии на многие годы вперед, а уже спустя семь лет, в 1889 г., появился Jicky от Guerlain, который сейчас называют первым восточным фужером и позиционируют как женский.
ПРЯНОСТИ
Пряности — группа парфюмерных нот, наиболее характерная для ароматов восточного направления. По эффекту воздействия они подразделяются на горячие и холодные, а также часто сопровождают древесные композиции, подчеркивая и усиливая их минорные аспекты. Популярными у парфюмеров пряностями можно считать «горячие» гвоздику, корицу, шафран, кумин, ваниль и бобы тонка, а «холодные» — кардамон, бадьян, имбирь, тмин, черный и розовый перцы, кориандр и т.д.
На Востоке пряности традиционно входили в состав благовоний, а в наше время используются во всевозможных жанрах современной парфюмерии, в том числе западной. Специевые ароматы часто можно найти у бренда Serge Lutens (например, гвоздично-цветочный Vitriol d’œillet и пряно-фруктовый Arabie). Характер «холодных» пряностей отражают, например, Coriandre от Jean Couturier и Kenzo Jungle L’Elephant.
СЛАДКИЕ И ГУРМАНСКИЕ
Сладкие, десертные ноты появились в парфюмерии одновременно с рождением гурманского семейства ароматов. Официально первой композицией этого направления стал Angel, выпущенный Thierry Mugler 1 сентября 1992 года; его основу составил аккорд сладкой ваты. Вслед за Mugler подобные работы появились в портфолио других брендов (например, Pink Sugar от Aquolina включает ноты карамели и сахарной ваты, а Back to Black by Kilian — теплые оттенки имбирного пряника). Немало «десертов» можно встретить у американской марки Demeter, специализирующейся на выпуске моноароматов.
К середине 2010-х популярность гурманских нот в парфюмерии вышла на новый уровень: появились композиции с нотами пралине, шоколада, кленового сиропа, марципана и многих других лакомств, причем найти их можно практически в любом ценовом сегменте. Одними из самых популярных современных изданий на «съедобную» тематику являются La Vie Est Belle (Lancôme), Black Opium (Yves Saint Laurent) и Angel (Mugler). На миланской выставке Esxence в 2017 году журналисты отметили особенный рост интереса к гурманскому направлению среди нишевых брендов.
ДЕРЕВЬЯ И МХИ
Древесные ноты — настоящее сокровище, в основном, они используются в базовых, реже средних нотах. Иногда их можно встретить и в самом начале, такие как розовое дерево или бамбук.
Древесные ноты могут быть очень разными — теплыми, «гладкими,» земляными, «шершавыми,» металлическими, молочными, пушистыми и даже сладкими. Некоторые из них «незаметно» держат ноты цветочных и даже самых легких цитрусовых композиций, другие влияют на характер всей мелодии аромата, такие как, например, получивший популярность в последнее время уд (дерево агар).
Некоторые деревья могут подвергаться различным технологиям обработки с целью получения натурального масла — сандал, кедр. Аромат других воспроизводят только в лаборатории.
Ветивер и пачули обладают очень широким спектром оттенков, и хотя первое листья травянистого растения, а второе — корни травянистого растения, их обоих записали в деревья, благодаря характерному аромату, который несмотря на зеленые, пряные, земляные оттенки все же древесный.
Мхи с их темным, земляным, зеленым запахом леса тоже логично отнести к древесной категории ароматов. Дубовый мох (их общее название) незаменим в шипрах и многих фужерах.
СМОЛЫ И БАЛЬЗАМЫ
Смолы и бальзамы являются одними из наиболее древних парфюмерных материалов, они составляют важную часть восточных ароматов. Их можно разделить на мягкие бальзамные, пудровые ароматы, сюда мы включим ваниль, бензоин, толу бальзам, перуанский бальзам. Они обладают мягким деликатным сладковатым ароматом и украшают цветочные восточные произведения.
Смолы и ладаны обладают более сильным и густым ароматом, сюда можно отнести такие материалы, как опопанакс, олибанум, мирро, стиракс.
АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ НОТЫ
Термин анималистический применяется к натуральным и синтетическим ингредиентам, их основной характеристикой является обонятельный призыв к нашей природе, в основном, имеется в виду сексуальный призыв, но иногда сюда можно отнести стремление вызвать аппетит, тоже очень сильный стимул (грибы, копченые устрицы).
Традиционно источниками мускуса, кастореума, циветты, серой амбры и др. являются животные, многие из которых безжалостного уничтожались, и, к сожалению, продолжают уничтожаться браконьерами, — ради вырабатываемого душистого секрета (чаще всего, совмещенными с половыми органами специальными железами, которые животные используют для привлечения противоположного пола). Только серую амбру можно считать материалом, добытим не жестоким путем, поскольку киты сами выпускают ее в океан. Серая амбра — очень дорогая, и становится еще более драгоценной из-за сокращения популяции китов.
Среди безболезненных для животных способов получения продуктов из жизнедеятельности, можно назвать воск и мед. К счастью, мускус и другие анималистические ароматы люди научились получать в лаборатории. Сейчас существует большое множество амбровых, мускусных ароматов и их сочетаний, созданных синтетическим путем ((Galaxolide, Habanolide, Ethyl Brassylate, Allyl Amyl Glycolate etc). Многие растения обладают ароматом, сходным по своему воздействию с ароматом натурального мускуса и серой амбры. Среди них можно назвать лабданум, ангелику, семена амбретты.
НАПИТКИ
Аромат напитков часто включается в состав ароматных композиций для получения определенного эффекта, чаще всего, для воспроизведения указанного напитка, например, рома, водки, пина колады, кока-колы, шампанского. Эти ароматы, созданные составлением разные ингредиентов, создаются в лаборатории.
НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОПУЛЯРНЫЕ И РЕДКИЕ
В эту группу вошли редкие и популярные ароматы, которые нельзя отнести к другим группам в силу особенности их запаха, или его абстрактности, а также обобщенные ароматные характеристики, такие как пудровый или земляной.
Постоянная ссылка на это сообщение
Не знаю, была ли подобная тема, но очень хочется ее затронуть и спросить у более искушенных ценителей парфюмерии, как же можно научиться раскладывать аромат на ноты и можно ли этому научиться, не проходя какие-то специальные школы, или же это дано от природы либо не дано — иметь чувствительный нос. Парфюм люблю, могу дать ему общую характеристику, понять — мое это или нет, дорого пахнет или посредственно и т.д., но сказать — чем же конкретно пахнет, из чего состоит аромат, даже прочитав его пирамидку, я не могу, а очень хотелось бы. Прошу поддержать дискуссию, уж очень интересно!
Appolo Постоянная ссылка на это сообщение
Можно потренироваться: нюхать масла, цветы, пищу, прочие запахи, но делать это осознано.
Землю — народу!
Daw Постоянная ссылка на это сообщение
Мне кажется, как не бывает людей совсем без слуха (разработать хоть немного можно любой), так и без нюха. Хотя как и со слухом, с «абсолютным нюхом» надо родиться.
До того как поселилась на Фрагрантике, я могла выделить примерно штук 10 явных и знакомых нот. » Слухобоняние» начал развиваться после того как стала с этим работать — сначала прикупила 10 миниатюр (которые заинтересовали и отличаются стойкостью) и принялась их разнашивать-пронюхивать от верха до базы.
ps Впрочем, на понимающего я еще не тяну, просто прогресс за пару месяцев очень заметный, по сравнению с начальным нулём
Maitresse Постоянная ссылка на это сообщение
Абсолютно согласна!Добавлю от себя: обладать изначально острым обонянием, а также усидчивостью и кропотливостью: имеющиеся ароматы изучать в сопоставлении с пирамидкой, стараясь сперва по шпаргалке, а потом на нюх распознавать повторяющиеся компоненты.
Malinagd Постоянная ссылка на это сообщение
Согласна с предыдущими высказавшимися. Только нюхать, нюхать и нюхать. Если есть интерес, обязательно получится. Искать в чистом виде тот или иной запах. Масла, абсолюты Вам помогут. У всех нас есть обонятельная память, один раз почувствовав запах, Вы будете его узнавать в композиции. Попробуйте, например, взяв аромат с гвоздикой в составе в одну руку и баночку с этой специей-в другую найти гвоздичку в парфюмке. То же с ванилью, другими легкодоступными компонентами. Это не сложно. Ищите составляющие везде. Я не знала как пахнет османтус, нашла чай ароматизированный им. Теперь и в духах его узнаю. Если Вы не нюхали франжипани или бобы тонка, или удовое масло, то как же Вы их узнаете? Все с практикой. Может, в результате и не сможете отличить кедр из Вирджинии от другого кедра, или Дамасскую розу от выращенной в Иране, но вычленить их в духах сможете 100 процентов, Вас не обманешь.
Фр-р-р Постоянная ссылка на это сообщение (изменено
Соглашусь с ранее высказавшимися девушками — масла очень помогают. Моноаромат масла лучше всего сообщает мозгу информацию об аромате — затем Вы будете узнавать какие-то ноты в составе других парфюмов.
Плюс — да, изучение пирамидок на этом сайте, эксперименты с отливантиками или просто походы на затест в парф.в магазины — и вот уже вы ориентируетесь по крайней мере в тех ароматах и нотах, которые уже можете выделить для себя как любимые.
Далее — изучение схожих групп ароматов — поиск отличий и нюансов.
Плюс — соответствующая литература и отзывы здесь, на страничках и, конечно же, заинтересованность плюс тяга к экспериментам и всему новому — будут Вам помощниками
Infiniti Постоянная ссылка на это сообщение
может подскажете, где купить моноароматы всяких разных масел? в интернете почему-то не нашла, поделитесь ссылочками!
Deirdre-from-amber Постоянная ссылка на это сообщение
а я никогда в жизни не видела туберозу. ну и ясное дело,не знаю ее аромат. но так получилось,что в моей коллекции почти одновременно появилось несколько ароматов с нотой туберозы. и в какой-то момент я поняла-да вот же она! )) больше всего в идентификации этого цветка мне помогла Guerlain Mahora
так что познакомиться с отдельной нотой можно и так случайно как я ))
Сегодня будут температура и воздух. Возможны осадки и атмосферное давление
Mischuk Постоянная ссылка на это сообщение
www.soapdream.ru Заходите в раздел все для мыловарения и в меню выбираете вкладочку Эфирные масла. это инет-магазин и если Вы не из Москвы,то по почте Вам все пришлют. Также эфирки еще можно в аптеках поискать.
Как научиться раскладывать ароматы на ноты
Эфирные масла сейчас в любой аптеке — и разбег цен выбирайте — все, что душе угодно! Ну и интернет — в помощь
Daw Постоянная ссылка на это сообщение (изменено
Эфирные масла в аптеках покупать не рекомендую — много подделок (как-то купила пузырек на котором написано «мята», а внутри что-то вроде прогорклой разбавленной пихты, может и мяты добавляли, но прогорклое масло забивало всё), либо там бывает парочка очень дорогих фирм.
NONE Постоянная ссылка на это сообщение (изменено
Натуральное эфирное масло можно отличить от подделки, нанеся каплю на лист бумаги. Качественное масло полностью исчезнет с листа, не оставив характерного жирного пятна (это произойдет за разное время для разных масел). Может остаться только легкое окрашивание бумаги если масло имело свой природный цвет. Если пятно «на просвет» осталось, то это означает, что эфирное масло разбавили каким-нибудь дешевым базовым маслом. Аптечные масла недорогие, расчитаны на массового потребителя, не всегда качественные и не всегда правильно хранились (в идеале должна быть бутылочка темного стекла или, по крайней мере, коробочка). Но даже они могут дать Вам представление о запахе, при этом не очень опустошив кошелек. Качественные масла и абсолюты дороги, но для настоящего фаната ароматов нет препятствий. Без мускусов, амбры не обойтись, потому что они есть в большинстве парфюмов. Можно поискать на velikolepie-aromatov точка ру. Много масел в аромашкатулке aromashkatulka точка ру большой выбор в aromarti точка ру. И вообще, Интернет Вам в помощь, магазинов множество. Из книг можно порекомендовать Вам Аромалогию Светланы Миргородской. Написана с большой любовью к ароматам, много полезной информации. Единственное, автор благоволит фирме Styx, поэтому книга «заточена» под масла, выпускаемые этой компанией (кстати, неплохие). Успехов Вам и приятных открытий. Будет интересно почитать Ваши впечатления и последить за ростом Вашего обонятельного восприятия.