При тестировании ароматов средний потребитель часто оказывается в тупике, когда сталкивается с такими неприятными моментами, как запах мочи, пота, а то и фекалий в парфюме. Как такое может быть, если в каталогах и на сайтах продукции заявлено, что в аромате присутствуют нотки шикарных цветов, ягод, масел, так почему же первым делом в нос бросается запах туалета, старой бабушки или кошачьей мочи?!
Хочу начать свой первый пост с Правил парфюмерного снобизма. Этот негласный свод «законов» отражает сущность парфюмерного маньячества и является конечно профанацией. Однако, доля правды конечно же зашкаливает:)
1. Парфюмерия закончилась где-то в районе 1985 года
2. Аромат не стоит внимания, если его ещё не сняли с производства или не собираются снимать
3. Настоящая парфюмерия в магазинах не водится. Рив Гоши и ИДБ — для плебеев.
4. Если от запаха становится плохо всем окружающим, значит в нём несомненно что-то есть
5. Если этого не происходит, ф топку его, ф топку
6. Без «Герлена» ты букашка, а с «Герленом» — человек
7. Если на полочке у человека стоит что-нибудь, выпущенное в этом году, он причисляется к плебеям
8. Если человек приходит на страницу Шалимара не для того, чтобы засвидетельствовать своё неистощимое почтение, он также причисляется к плебеям
9. Если человек хочет пахнуть морской свежестью, а не гальбанумом, ладаном и гвоздикой, его, несомненно, можно причислить к плебеям.
11. Репутация зарабатывается десятками флаконов, а разрушается одним «яблоком» Нины Ричи
12. Запах «говнеца» должен отныне и впредь обозначаться словом «индольность» и вызывать исключительное благоговение
13. Если в аромате присутствуют фрукты и он выпущен после 1980-х годов, его можно, не пробуя, назвать компотом.
Пункт 1. Конечно высокая парфюмерия не заканчивалась в 1985 году. На нынешний момент существуют брэнды, которые творят замечательные ароматы.
А если говорить серьезно, то конечно, многие шедевральные ароматы перестали быть таковыми. Парфюмерные дома нещадно меняют формулы.
Когда у гениального Roja Dove, профессор парфюмерии, спросили: » По каким причинам парфюмерные дома перекраивают ароматы?». Он высказался очень смело и пугающе прямо: «- Первая – деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить?.. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают!” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем.»
Пункт 4. Про травлю окружающий:))) Наш народ привык к легким и незатейливым ароматом, поэтому любой шедевр парфюмерии, например легендарная Шанель №5, кажется «тяжелым ароматом».
Пункт 5. Без комментариев:)))
Пункт 6. О, Герлен! Легендарный Герлен! Чтобы его понять надо или иметь совершенный нос, или пройти большой парфюмерный путь. Понимание ароматов Герлена (а у Герлена более 100 ароматов!) — это то, к чему стремится парфманьяк (говорю за большинство). Шедевры этого парфюмерного дома до сих пор вызывают биение сердец ни одной сотни дам в этом мире. Чего только стоят флакон пчелы! Но об этом попозже:)
Shalimar (Guerlain) – эталонный восточный запах ***** (пять звезд — шедевр парфюмерии)
Я не наносил Шалимар на себя несколько лет прежде чем написать эту статью, и когда я наконец это сделал, я испытал шок. Мои воспоминания выцвели до амброво-ванильной базы, такого плюшевого, цвета спелых слив дуновения, «вечера в Париже», точно схваченного мимолетного впечатления Эйфелевой башни, подсвеченной к Новому Году. Известная острота Эрнста Бо: «Когда я создаю ванильный запах, у меня получается crème anglaise, когда это делает Герлен, у него получается Шалимар» — напоминает о том, насколько обманчиво простым является это запах. Шалимар напоминает мне те причудливые, пестрые разводы краски, жирные и яркие мазки, которые делали линкоры второй мировой войны невидимыми издалека. Вблизи, это яркий древесно-дымный запах с сильными анималитичными нотами, Жики, заведенная как часы на семь дней вперед. Издалека, это ванильная амбра с чуть большим, чем обычно радиусом достижения. Наибольшего эффекта Шалимар достигает на среднем расстоянии, это как радиус действия пистолета, вы знаете какая сила удара вас ожидает. Это не для мужщины, который почувствует запах слишком рано, когда вы садитесь с ним в такси. Но это и не запах, подходящий для будуара, как запах растянутого десерта. Это однозначно сладкий, проникающий напев, призванный умело привлечь внимание за обедом, не настолько громкий, что вы не знаете, где его источник, но и не настолько тихий, чтобы не остаться незаметным, и прекрасно совместимый со всеми замечательными блюдами, которые будут поданы за обедом.
P.s. чего только стоит Black Afgano Nasomatto. Малейший перезод, и все живое рядом разбегается во все стороны:)))
Пункт 10. Serge Lutens, Annick Goutal, Artisan- одни из самых «близкий к народу» селективных брэндов. Большинство ароматов просты для восприятия, и любимы за легкость, (хотя Лютенса нельзя назвать легким) и необычность.
Пункт 11. Яблоко Нины Ричи — сродни ложке дегтя в банке с медом. Не хочу никого обидеть, но это ужас люксовой парфюмерии. Его типаж имеет большинство люксовых ароматов. А количество флаконов иногда зашкаливает за 200. На вопрос: «Зачем так много????» Ответ прост: «Я просто так хочу и получаю от этого удовольствие!». Зачем мужчинам ходить на рыбалку? Да все за тем же:))
Пункт 12. Индольные ароматы — очень красивы и сложны. Индол содержится в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, входит в состав каменноугольной смолы. Имеет специфический животный запах. Обычно этот запах не нравится женщинам, так как он напоминает аромат чуток немытого тела. А вот мужчины.. очень даже в восторге, если не сказать больше. Этот компонент вызывает животные инстинкты, проверено!
Пункт 13. Компооот! Это самое страшная характеристика ароматов. Это означает, что это пахнет фруктиками и конфеткой. О какой-то парфюмерной композии и намека на шедевр, речи быть не может. Яблоко Нины Ричи как раз из той оперы.
Спасибо за внимание! Прошу прощения, если кого обидела. Правда — она и в Африке правда:)
Грязь против чистоты
08.07.2013 ⏰ 23:41
Рейтинг статьи 5.0 голосов:21
👁 Данную статью прочитали 23639
Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав о жасмине обычно ожидают в первые же минуты вместе со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим определением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об «индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекальными» запахами.
Кстати, индол содержится в эфирных маслах жасмина, цитрусовых и входит в состав каменноугольной смолы. Его часто обвиняют в том, что он придает аромату «вонючесть», но на самом деле все немного не так.
Первоначально индол происходит от английского слова «индиго» и «олеум», так как химические вещества, названные индолом, впервые были выделены при обработке красителя индиго с олеумом (нефтью), тем самым вызывая химичность индола.
Пахнет он странно, но не обязательно согласно мнению окружающих, продуктами жизнедеятельности. Органическая химия в целом не прочь называть вещи своими именами, особенно когда дело доходит до зловонных компонентов. Следовательно, мы имеем кадаверин (для определения запаха трупа), путресцин (производное аммиака, образующееся в процессе гниения), скатол (от греческого σκατ?, буквально означает дерьмо), масляную кислоту (запах прогорклого масла от греческого βο?τυρο (масло).
Итого, чистый индол, тот, который действительно присутствует в кале, а также в небольших частях в белых цветах (например, жасмин, гардения, тубероза и флердоранж, немного — в жимолости и сирени, не белых на цвет) на самом деле не пахнет как экскременты в чистом виде.
Но может ли запах направить нас на верное распределение ароматов из белых цветов, а именно жасмина, на естественно полученные или нет?
Короче говоря, может ли индольная составная указывать, имеем ли мы дело с натуральным ароматом жасмина? Ответ не так прост, как бы казалось.
Это правда, что настоящая жасминовая эссенция, используемая в парфюмерной промышленности, темная и наркотическая, содержит около 2,5 процента чистого индола. Это часто создает «интимный эффект», делая жасмин «сексуальнее» или «анималистичнее», как описывают духи на парфюмерных форумах.
Попробуйте Serge Lutens La Nuit, а также его Sarrasins (различное трактование интимности) или Montale Jasmine Full, и вы поймете, о чем идет речь.
Diptyque Olene — еще одна вещь, которая имеет колеблющуюся интимную атмосферу, равно как и Joy Jean Patou в духах с его мускусными тонами, как и сердце Bal a Versailles (в окружении непослушного цибетина). Можно еще попробовать Bruno Acampora Jasmin. Однако наличие жасмина, не обязательно для того, чтобы получить индольные нотки. Попробуйте аромат гвоздики в Carthusia Fiori Di Capri.
Тем не менее, присутствие «душистых» составных не может быть компасом в определении натуральности масел. В конце концов, натуральное масло требует обработки тонны цветов, повышая стоимость до 10000 $ за килограмм эссенции, в то время как можно легко добавить индола в синтетические заменители для того, чтобы получить соединение, которое обойдется всего в 10 $ за килограмм. Разница в ценах поражает, что объясняет, почему натуральное масло жасмина сегодня используется только в небольших количествах в конкретных парфюмированных формулах. Остальное же мифы и маркетинговые ходы брендов.
В то же время не все ароматы жасмина должны быть индольными. Попробуйте безиндольные Armani Sensi и Sensi White Notes. Кроме того, почувствуйте нежность Jasmine White Moss Estee Lauder или Voile de Jasmine Bulgari. Ничего «грязного» и неприличного в них нет вообще!
Оказывается, чтобы создать легкий, невесомый жасмин без капли индольности, парфюмер имеет несколько синтетических вариантов составных. Например, соединение Hedione, полученное из абсолю жасмина, было открыто в 1959 году швейцарской парфюмерной компанией Firmenich. Гедион, имеющий цитрусовый запах с жасминовым оттенком стал настоящим прорывом в парфюмерии, поскольку он воспроизводит аромат жасмина без ненужных ноток.
Ароматы, которые содержат гедион, легко носить, и хотя они менее пьянящие, но они не ставят перед собой задачу напоминать людям об отходах жизнедеятельности.
Так что выбор между раем и адом, как говорится, за вами!
Тэги: что такое индольность в аромате, индольность в парфюмерии, что такое индольные ароматы
Спасибо Linochka за интересную статью, действительно когда лично я просматривала раньше пирамидку того или иного парфюма, меня отталкивало наличие жасмина в пирамидке!
Но буквально неделю назад на другом форуме заказала в распиве аккорды и молекулы, из которых создаёться парфюмерия! И как же была удивлена- мне очень понравилось как звучит Гедион!
А Гедион (kharismal, hedione, methyl dihydrojasmonate)- молекула изначально выделена из абсолю жасмина и теперь синтетически получаема! Широко используется в парфюмерии всех направлений. Гедион очень сильно повлиял на парфюмерию второй половины ХХ века. Хотя гедион впервые получен из абсолю жасмина, как таковой на аромат жасмина не похож (содержание в абсолю очень мало), более прозрачный и легкый, не дурманящий, свежий, тонкий. В духах он усиливает сочность и увеличивает зону распространения аромата.Гедион входит в состав таких ароматов как: Dune, Eau Sauvage и Eau Sauvage Fraicheur Cuir (Christian Dior), Escentric Molecules Escentric 02, Ralph Lauren Polo Black, Intelligence & Fantasy The Beautiful Mind Series, Angel Schlesser Femme.
Спасибо за познавательную статью и Вашу работу! ! !
09.07.2013 ⏰ 12:42
Спасибо за информативную статью! С удовольствием читаю Ваши очерки и познаю новое 🙂
09.07.2013 ⏰ 13:45
Статья, действительно, интересная. Могу добавить, что в ароматах, которые кажутся мне, практически, чистым жасминовым ароматом — Nasomatto Nuda, R. Piguet Fracas — индольности нет вообще.
Linochka, большое спасибо за такую интересную и познавательную статью об ароматах.
Очень много нового и интересного вынесла для себя. Благодарю за полученные знания.
10.07.2013 ⏰ 06:25
кількість респектів:
10.07.2013 ⏰ 10:58
В сирени есть такая нотка. Поставьте дома букет сирени и обратите внимание на запах, который появится через три дня. Вот это индольность! Еще покруче жасминовой.
22.04.2016 ⏰ 09:57
Спасибо очень интересная статья! длягодаря ей я наконец-то поняла что люблю в Кридах — индольную затхлось. к сожалению эта нота только в старых Кридах (Vanisia, fantasia de Fleurs и так далее) , а новые слвсем не то. Тоже самое люблю и в Каронах!! Спасибо!! образовали)
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)
Звучание лейкопластыря
обычно за этот странный, лекарственный эффект отвечает синтетический уд.
Запах детской 👶 присыпки — талька
обычно основывается на белом мускусе или флердоранже, который часто используется в предметах ухода за детьми, придавая им ощущение свежести и нежности. К примеру, детская присыпка Johnson s традиционно основывается на сочетании цитрусовых-ванильно-лавандовых нот.
🐈Кошачья моча
интенсивный аммиачный запах возникает из-за почек черной смородины, которые имеют масляные и серные элементы. Запах сельдерея возникает из-за молекулы метил кедрил кетона, напоминающей аромат ветивера. Поэтому он может скрывать мускусные ноты в пирамиде ароматов. Сахарную вату мы слышим из-за этилмальтола, который очень удачно используется в Thierry Mugler Angel и Aquolina Pink Sugar .
Запах скошенной травы☘️
— сладкий и зеленый аромат, как правило, дает молекула триплал (мощный, зеленый, травяной запах, который сочетает в себе концентрированную освежающую терпкость лимонной и бергамотовой кожуры) и кумарин.
Нелюбимый всеми запах стоматологического кабинета дает гвоздика. Ведь в стоматологии ее используют из-за антисептических свойств. Эта нотка, кстати, есть в нескольких старых ароматах Caron.
Оттенки моющего средства, смягчителя ткани — дает большое количество синтетического мускуса, особенно белого мускуса из-за его повсеместного использования в моющих средствах и смягчителях тканей благодаря их гидрофобности (то есть они плохо смываются и, таким образом, остаются на одежде надолго, что является желаемым эффектом).
Cetalox — копмонент, активно использующийся в парфюмерии, также добавляется в моющие средства, поэтому присутствие его в парфюме может дать ассоциацию с днем стирки. Если эффект является резким, то это также может быть связано с дигидромерценолом (ингредиентом многих свежих водных одеколонов, например, Davidoff Cool Water Man) или ландышем. Ландыш (в форме синтетики) обычно используется в моющих средствах для дома, а также в чистящих средствах для туалета благодаря своему свежему, чистому, зеленовато-цветочному аромату.
Землистое (мокрое) вкрапление — это может быть связано с доминированием пачули. Сочетание пачули с дубовым мхом дает более сухую и более горькую ноту. Ярким примером является Demeter Fragrance Thunderstorm. Кстати, у этого бренда очень много специфических ароматов — от ярких солнечных лучей и летнего дождя до зомби и похоронного бюро.
🍌Банановая нота
это естественная грань некоторых белых цветов, в частности, жасмина самбак или иланг-иланга. Особенно это ощущается, когда в формуле много бензилацетата, который в свою очередь естественным образом содержится в цветках жасмина, иланг-иланга и питтоспорума.
🐃Животные ноты
обычно присутствуют сильные анималистические ноты, такие как циветта, а также индольные ноты из-за жасмина и других белых цветов. Лошадиная нота может быть получена при наличии фенола. Немного сена (как в Serge Lutens Chergui — чем-то схожему по звучанию к натуральному абсолюту сена на рынке) создает впечатление идеального скотного двора. Miller Harris L Air de Rien — хороший пример аромата «скотного двора» с помощью «грязных мускусов» и анималистических нот.
Карамельная нота🍭
— обычно это сочетание ванильных нот (настоящая ванильная стручковая эссенция орхидеи или ванилин).
Запах крови (металлическая нота) 💉
возникает из-за 1-октена-3-она. Этот запах, представляет собой нечто среднее между металлической кровью и грибами. Оттенок крови могут вызвать два альдегида: деканал и ноненаль. Немного кровавых нот можно унюхать в Guerlain Samsara .
Фекальные ноты💩
— обычно возникают из-за индола (составной части белых цветов, особенно жасмина). Его очень четко слышно в Jean Patou Joy .
Оттенок рыбы дает добавление триметиламина. При высоких концентрациях он может пахнуть аммиаком.
Запах фруктовых карамелек парфюму придают ноты ягод и карамельные нюансы.
Мазут (дизельное топливо) — иногда такой эффект дает цис-3-гексен-1-ол, хотя обычно он придает эффект зеленой травы. Этим также грешит метилбензоат, о чем свидетельствуют раскрытие Guerlain Jickyи Serge Lutens Tubereuse Criminelle .
Мусорные мотивы. Метил антранилат вызывает неприятный сладковатый запах продуктов питания. В природе содержится в бергамоте, чампаке, гардении, жасмине, лимоне, мандарине, нероли, апельсине, клубнике, туберозе, глицинии, и иланг-иланге.Конечно, настоящий запах мусора связан с двумя другими соединениями, не используемыми в ароматизаторах
Клей: этот запах представляет собой комбинацию гелиотропина (синтетическая гелиотропная нота с гранью марципана), кумарина или альдегида аниса. Стиракс также обладает слабым клеевым ароматом, который звучит как пряная корица.
Запах волос — виновником является корень костюса. Теперь ограниченный современной парфюмерией, он довольно распространен в винтажной парфюмерии, к примеру Nina Ricci Fille d Eve .
Запах лака для волос обычно возникает из-за наличия бензилацетата. Среди брендов лаков для волос некоторые дополнительно ароматизируют свой продукт другими ароматами: например, лак для волос L Oreal Elnette имеет мускусный запах.
Медовая нота возникает либо из-за наличия абсолю пчелиного воска, используемого для улучшения звучания золотисто-амбровой ноты в натуральной парфюмерии. Либо, чаще всего, из-за абсолю мимозы и кассии ( растение со сладковатым, пряно-древесным запахом), а также коричной кислоты (используемой в производстве метиловых, этиловых и бензиловых эфиров для парфюмерной промышленности). Как пример — аромат Guerlain L Instant de Guerlain в концентрации Eau de Parfum.
Нотки дыни или арбуза — обычно дает чрезвычайно популярное в 1990-х годах синтетическое соединение сalone (технически: метилбензодиоксепинон). Этот запах нам знаком по Issey Miyake L Eau d Issey Eau de Parfum.
Металл (холодный воздух): такие нотки часто возникают из-за наличия гелиона, создавая впечатление холодного воздуха в северной степи. Лука Турин описывает это как «обсосанную серебряную ложку».Нотки плесени (затхлости) дают доминирующие «пыльные» вариации пачули, иногда в сочетании с семенами моркови. Они также могут появляться в некоторых вариациях ладана с пачули, например, в Messe de Minuit Etro. Свою роль может сыграть и наличие метилантранилата.
Грибную ноту дает 1-octen-3-one. Есть она в некоторых композициях с участием гардении.
Запах лака для ногтей обычно возникает из-за наличия бензилацетата, естественно присутствующего в белых цветах. А вот нотки жидкости для снятия лака дает метилацетат.
Нотки «бабушек» возникают из-за пудровых нот наряду с древесными, или альдегидами. Но это чисто ассоциативный эффект, поскольку такие парфюмы были популярными в прошлые десятилетия, владельцы которых теперь стали «пожилыми дамами».
Аромат персика часто возникает часто из-за наличия гамма-декалактона (обозначается как альдегид С14, наличествующий в Guerlain Mitsouko ). Ароматы персиково-абрикосового цвета также можно воспроизвести с помощью жасмолактонов, и они на самом деле предпочтительнее из-за их жирно-сливочного направления.
Запах пудры для лица возникает из-за наличия ириса или фиолетовых иононов (иононы — душистое вещество, обладающее цветочным ароматом), а также из-за мимозы.
Ноты румяного яблока дают дамасконы, которые являются компонентами аромата малины, римской ромашки, табака, мёда, некоторых вин, чая, кофе, пива и материалов, аналогичных иононам. Стоит понюхать Estee Lauder Knowing, чтобы увидеть их в действии.
Запах гудрона возникает из-за фенолов, а этот запах относится к смолистым. Обратите внимание, что «березовая смола» — это острый, кожистый аромат, связанный с ароматами типа Cuir de Russie.
Примечание пота: считается, что его придаёт тмин.
Нотки мочи: фенилуксусная кислота печально пахнет медом в больших концентрациях и мочой в разведении. Miel de Bois Serge Lutens по иронии судьбы имеет именно такие нотки.
Теплое молоко (теплые ноты пудинга). Сочетание ванильных нот, возможно, с этилмальтолом (пищевая добавка e 637) — кристаллическим порошком белого цвета, обладающим ярко-выраженным карамельным ароматом) напоминает пудинг или десерт из духовки. Шафран и мимоза также имеют некоторые вкрапления, которые напоминают о них, возможно, из-за ассоциаций со съедобными нотами.
Аромат вина. Поскольку этилацетат является наиболее распространенным эфиром в вине, его присутствие в парфюмерной формуле напоминает запах вина. У некоторых эссенций розы также есть винные грани, к примеру Annick Goutal Ce Soir Ou Jamais.
Существуют также некоторые более абстрактные эффекты, вызываемые определенными ингредиентами: эффект «жжения в носу» часто обусловлен синтетическими древесными янтарями, такими как амброксан или каранал, которые пахнут как крепкий спирт.
Эффект «иглой по носу» (очень резкое ощущение) может быть вызван большим количеством альдегидов в очень щелочной (мыльной) среде. Попробуйте Estee Lauder White Linen, чтобы узнать об этом резко свежем, странном эффекте. Кажущееся онемение носа может быть связано с преобладанием иононов (нот фиалки).
Так что теперь, если из облюбованного вами флакона и потянет, простите, дерьмецом, не пугайтесь, — ингредиента, который так вас испугал, в парфюме нет и в помине. Очень скоро он исчезнет, а вы сможете наслаждаться очередной сказкой, помещенной во флакон.
Мой относительный кошмар — Лавиэбель , особенно после поездки в метро в час пик с девушкой лет 25 , которая им видимо облилась с ног до головы — этот узнаваемый сахар превратился в дикий сладкий пластик , который засел глубоко в горле до конца дня.
А вот реальный кошмар — родственница , которая имеет коллекцию в 100+ флаконов разной направленности , но носит в основном тяжелые кожанные , дымные , копчёные ароматы и Ганимед — на ежедневку(благо вижусь я с ней не часто).
От Ганимеда мне на физическом уровне становится дурно(вызывает тошноту). в частности понял после недавней покупки отливантс Leau de Tarocco Diptyque , что это даёт шафран , диптик если нанести 4 пшика и в тепле — ощущение бинтов стерильных с йодом .
Из нот — потные мускусы , смородиновый лист .
L Artisan Parfumeur Vanille Absolument , на мне жутко реалистично и сильно раскрываются эти соль, мокрые старые тряпки и йод
Ганимед, Баккара, почти вся линейка Теренци, значительная часть Мансера и Монталь — брррр.
Мої жахи — це Кірке (з себе чую лише пітні мускуси), Енцелад (просто неможливо на собі витримати), Кінскі (аж нудить). Є ще багато, які важко носити або дратують (Bois Imperial, до речі, серед них), але оці прям топ
Moschino Toy Boy
оказался для меня тяжелым, крайне неприятно пахнущим, с несовместимыми составляющими. После яркого описания парфмборгера Лейлы, была готова к тому , что это плотный аромат , пряный. В реальности после одного вдыхания стало тошно, увы. И два шипра , которые не могу даже вынести на полпшика Sisley Soir de Lune и Estee Lauder Knowing . Хотела эти ароматы затестить и подружиться, не получилось, к сожалению.