Ароматы это определение

Что такое «аромат»? Значение слова в словарях и простыми словами, примеры употребления в тексте

Cлово АРОМАТ означает:

Значение термина «аромат» в других словарях

1. Сенсорное восприятие пахнущего газообразного вещества. 2. Само это вещество. См. обоняние, обонятельный и т.д.

аромат

Душистый, приятный запах

аромат

Неуловимый отпечаток, признак дух чего-нибудь Lib

аромат

Каким бывает «аромат»?

пьянящий
опьяняющий
дурманящий
одуряющий
пряный
упоительный
умопомрачительный
сравнимый
дразнящий
мускусный

Все определения к слову АРОМАТ

Фонетический разбор слова «аромат»

Звуко-буквенный разбор слова аромат. Слоги, перенос слова, транскрипция и цветовая схема.

Синонимы к слову «аромат»

Какими словами можно заменить слово аромат? В качестве синонимов в русском языке чаще всего используются:

Все синонимы к слову АРОМАТ

Ассоциации к слову «аромат» (слова на тему)

С чем ассоциируется слово аромат? В русском языке со словом аромат чаще всего ассоциируются следующие слова:

Все ассоциации к слову АРОМАТ

Сочетаемость слова «аромат»

Как правильно употребляется слово аромат? Примеры сочетаемости с прилагательными, существительными и глаголами помогут вам это лучше понять.

аппетитный аромат

Полная таблица сочетаемости слова АРОМАТ

Cлово «аромат» является ответом на вопросы

Классификация ароматов по семействам: узнайте, к какой ольфакторной группе принадлежит ваш парфюм и найдите похожие. Все основные группы/семейства ароматов на Aromo.

Группы парфюмерных ароматов или ольфакторные семейства – это синонимичные понятия, обозначающие совокупность парфюмерных композиций, обладающих схожими ольфакторными характеристиками, которые зависят от доминирующего аккорда. Если говорить проще – это ароматы с похожими нотами и запахом.

Классификация ароматов по группам, подгруппам и семействам — общепринятая в парфюмерной индустрии практика, которая позволяет сориентировать потребителя в многообразии парфюмерных продуктов, помогает легче подбирать соответствующие его вкусу ароматы и облегчает диалог между производителями, продавцами и потребителями парфюмерии.

Обычно информация о принадлежности аромата к той или иной группе сообщается производителем, однако нельзя забывать о том, что единой классификации категорий духов не существует. В мире есть несколько общепринятых классификаций, принадлежащих разным авторам, но все они, по большей части, сходны между собой.

Попытки классифицировать запахи начались в середине ХХ века: в 1951 году Пол Джеллинек представил свою парфюмерную диаграмму, показывающую распределение запахов по группам, создающим сходные эффекты на наше восприятие.

Позже Джеллинека, в 1970-х и 1980-х годах подобные запахо-вкусовые диаграммы были представлены авторами, специализирующимися на исследованиях органолептических свойств вина и пива. Даже у еды появилась своя круговая диаграмма, представленная автором Ники Сегнит в книге “The Flavor Thesaurus” в 2012 году.

Первой официальной попыткой распределения парфюмерных композиций по актуальным для современности группам считается предпринятая в 1990 году Французским сообществом парфюмеров – тогда были выделены и описаны цветочная, цитрусовая, древесная, гурманская, кожаная, шипровая и восточная группы.

Ольфакторная пирамида

Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной. Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег. То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу. К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа. Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов. Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов. Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно. Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата. Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается. Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде. Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом. Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.

Популярные группы парфюмерных ароматов

На сегодняшний день из всех групп ароматов самой популярной считается цветочная, она же — самая классическая и многочисленная парфюмерная группа. Согласно исследованиям Майкла Эдвардса, который ежегодно выпускает альманах Fragrances of the World, цветочное семейство духов занимает первое место среди прочих и составляет, приблизительно, 30% от их общего количества, выпускаемой ежегодно продукции. Следом за ней идёт ориентальная, набирающая обороты с середины 2010-х годов и способная занять первое место. Тёплые, пряные, древесно-бальзамические и амбровые, сладкие ароматы действительно занимают лидирующее положение на рынке не только из-за их востребованности, но и из-за многообразия этой парфюмерной группы ароматов, включающей в себя даже цветочные. Третье место принадлежит древесной группе ароматов, довольно популярной у мужской части потребителей и также динамично развивающейся с середины 2010-х годов. Зато ароматы свежей группы, которые занимают лишь четвертое место, показывают регресс в ежегодном выпуске. В 2015 году их было выпущено 15%, в то время как десять лет назад они занимали 19% рынка.

Акватические — семейство ароматов, характер которых определяют ноты акватической группы: акватический и морской аккорды, роса, лёд и т.д. Эти ноты характеризуются прохладным, прозрачным, светлым, свежим, «влажным» звучанием. Эта группа считается подгруппой фантазийных композиций, так как ни одна из определяющих её нот не имеет ярко выраженного запаха и не служит источником природного сырья.

Альдегидные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты альдегидной группы. Эта группа нот довольно малочисленна и состоит, в основном, из алифатических альдегидов, в честь которых и получила своё название. С химической точки зрения альдегидами является множество душистых веществ, даже ванилин, который по своим ольфакторным характеристикам относится к другой группе. Ноты же, принадлежащие к группе альдегидных, имеют характерный цитрусово-восковой запах, напоминающий запах только что потушенной свечи и подсохшей корочки цитрусовых.

Амбровые — семейство ароматов, характер которых определяют ноты амбровой группы: лабданум, амбровый аккорд, синтетическая амбра, амброксан. Под «амбровыми» понимаются довольно разнообразные композиции, поскольку сама по себе группа парфюмерных нот разноплановая. В парфюмерии принято различать, как минимум, два разных вида амбр, а с развитием парфюмерной химии все ароматы, принадлежащие к категории амбровых, можно разделить на три подгруппы.

Ароматические — семейство ароматов, характер которых определяют ноты ароматической группы: базилик, розмарин, шалфей, тархун, мята, лаванда, конопля, лемонграсс, мелисса, лист томата, фенхель, камфара, орегано, чабрец и другие. Строго говоря, ароматические ноты относятся к подгруппе зелёных, соответственно, ароматические композиции — подгруппа зелёной группы. Фактически ароматические ноты можно назвать не только зелёными, но и пряными. И они выделены в отдельную подгруппу, потому что имеют особенный, отличающийся от общей зелёной ноты, запах.

Ольфактивная группа бальзамических ароматов считается подгруппой восточных и является одним из самых популярных семейств ароматов в сегменте нишевой парфюмерии. Своё имя оно получило от слова «бальзам», которым называется любое экссудативное вещество, выделяемое растением для заживления нанесенных ему повреждений.

Восточные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты восточной группы: бальзамическая амбра, перец, гвоздика пряность, лабданум, ваниль, ладан, бензоин, жасмин, цибетин, кастореум, сандал, толуанский и перуанский бальзамы и другие. Строго говоря, восточные — это большая и довольно разнообразная группа парфюмерных композиций, объединённая, скорее, по признаку общего эффекта, который она оказывает на аудиторию, поскольку буквально любой аромат, включая гурманский и даже зелёный, может быть восточным. Следовательно, существует ряд общих характеристик, способных стать индикатором принадлежности аромата к одному семейству.

Гурманские — семейство ароматов, характер которых определяют ноты гурманской группы: ваниль, сахар, сладкая вата, карамель, мёд, ноты различной выпечки, пирожных, конфет, десертов, а также ноты любой еды (например, бекон, соус BBQ и т.д.). Нетрудно догадаться, что гурманские ароматы напрямую связаны с запахом еды и, как правило, сладкие, тёплые, создающие ощущение уюта, праздника, защищённости.

Древесные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты древесной группы: пачули, дубовый мох, кедр, ветивер, уд, палисандр, гваяк, сандал, кипарис, можжевельник и другие.

Животные — относительно небольшая группа ароматов, работы которой отличает подчеркнуто анималистичный, «грязный», часто откровенно эротичный характер различных продуктов жизнедеятельности представителей фауны. Среди наиболее популярных нот группы можно отметить мускус кабарги (в ольфакторных пирамидах может фигурировать как «черный мускус» в противовес «белому», за которым обычно стоят синтетические вещества с чистым, мыльно-пудровым запахом), амбру, кастореум, цивет, а также пчелиный мед.

Зеленые — набирающая популярность группа ароматов, объединенных оттенками трав, листвы, полевых цветов и проч. Несмотря на название, специфический свежий оттенок в таких композициях может появляться не только благодаря типичным «зеленым» одорантам, но и некоторым цветочным соединениям, которые в ольфакторных пирамидах иногда отражаются нотами цикламена, ландыша, фрезии и других цветов, обладающих тонким, почти прозрачным ароматом.

Кожаные — обширная группа ароматов, представленная практически во всех сегментах парфюмерии, но наиболее распространенная среди нишевых марок. Несмотря на успех таких композиций во второй половине ХХ века, теперь к кожаным духам в чистом виде по большей части обращаются авторы, работающие с ограниченным кругом клиентов; для люкса и масс-маркета этот жанр пока остается слишком «характерным» в противовес современным фужерным и цветочно-фруктовым запускам, которые имеют больший коммерческий потенциал. Кроме того, кожаные ароматы — большая классика артизанальной парфюмерии: сложно найти независимую марку, в портфолио которой не оказалось бы работы с оттенком изобутилхинолина или березового дегтя.

Минеральные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты минеральной («минеральный» здесь скорее не относящийся к минералам, а не органический) группы: песок, мел, галька, глина, бетон, почва, соль, нефть, серая амбра и многие другие. Общие оттенки запаха нот группы непросто определить, поскольку «минеральность» — скорее, ощущение, нежели реальная характеристика запаха.

Морские — семейство ароматов, характер которых определяют ноты морской группы: морская соль, водоросли, нота морской воды, йод и т.д. Категория морских ароматов не считается и не является самостоятельной и входит в группу акватических, значительную часть которой и составляет. Однако от остальных ароматов в этой группе такие духи отличаются своеобразным ощущением морского воздуха и морской воды.

Мускусные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты мускусной группы: природный мускус оленя кабарги, называемый черным, разнообразные синтетические мускусы, называемые белыми, а также некоторые ноты, имеющие в своём профиле животный оттенок. Численность строго мускусных ароматов невелика, но в современной парфюмерии ценность одорантов мускуса невозможно переоценить.

Пряные — обширная и разнообразная группа ароматов, постепенно набиравшая известность начиная с 60-х годов прошлого века и пережившая несколько всплесков популярности; самые заметные пришлись на 1980-е и 2010-е, когда интересом клиентов парфюмерии пользовались яркие, объемные, характерные ароматы.

Пудровые — достаточно большая группа ароматов, примеры которой легко найти как в портфолио крупных брендов, так и среди работ независимых марок. Характерная особенность этого направления — «косметический» нюанс, напоминающий о запахе румян, пудры, помады; структура таких композиций может разниться, но чаще всего их описывают как воздушные, летящие, объемные и т.д.

Сладкие парфюмы — большая подгруппа гурманского семейства ароматов, для которой характерны композиции с явными нотами жженого сахара, карамели, различных сиропов и т.д. Бум популярности сладких духов пришелся на середину 2010-х, когда сразу несколько крупных брендов выступили с тематическими запусками: Lancôme представили La Vie Est Belle, Guerlain — La Petite Robe Noire, Yves Saint Laurent — Black Opium, Dior — Poison Girl. Их популярность привела к тому, что авторские вариации темы сладостей теперь есть практически у каждой более-менее известной марки.

Фруктовые ароматы — большая и достаточно популярная группа, представителей которой легко встретить в ассортименте как массовых, так и нишевых брендов. Из-за заметно различающегося запаха фруктов определить общие черты семейства не так просто, но можно сказать, что композиции направления объединяет свежесть и легкая сладость; в отдельных случаях говорят об акватических и зеленых нюансах. Исторически сложилось, что цитрусы в парфюмерии, несмотря на их принадлежность к фруктам, принято относить к отдельной группе ароматов.

Фужерные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты фужерной группы: лаванда, кумарин, салицилаты и дубовый мох. Эту категорию ароматов стоит считать искусственной, как и группу нот, определяющую её, поскольку она не опирается на прямую ингредиентную идентификацию.

Хвойные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты хвойной группы: ель, сосна, кипарис, можжевельник, пихта, ладан и другие. Общими ольфакторными характеристиками группы можно назвать терпкость, прохладу, воздушность, свежесть, терпеновость и древесность с выраженным бальзамическим оттенком. Группа довольно малочисленная, специфическая и считается подгруппой древесных (реже — бальзамических) ароматов. Состоит, в основном, из ароматов мужского направления древесной, фужерной, шипровой, акватической, пряной и бальзамической групп. Хотя встречается и среди женских композиций.

Цветочные — семейство ароматов, характер которых определяют ноты цветочной группы: роза, жасмин, лилия, ландыш, тюльпан, тубероза, гардения, иланг-иланг, липовый цвет, нарцисс, мимоза, магнолия, сирень и многие другие. Категория цветочных ароматов самая многочисленная и разнообразная и практически не поддаётся общей характеристике. Хотя общий цветочный тон, определяемый наличием во многих цветах одинаковых или сходных компонентов, всё же можно назвать. И это, вероятно, единственная общая характеристика.

Цитрусовые — семейство ароматов, характер которых определяют ноты цитрусовой группы: апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут, лайм, юзу, танжерин, помело и другие. Такие композиции можно охарактеризовать как свежие, искристые, прозрачные, воздушные. Иногда к ним добавляются сочность и терпкость.

Шипровые — обширная и довольно популярная в прошлом категория ароматов, за все время своего существования сменившая множество лиц. Основными характерными чертами шипровых духов можно назвать особенный «искрящийся» характер звучания и динамичное развитие; среди типичных нот, формирующих скелет таких композиций, — цитрусы (бергамот), ладанник и дубовый мох.

Моя отдушина: 4 аромата для успокоения и расслабления

Синтетические джунгли: Encelade от Marc-Antoine Barrois

Косуха и каменное сердце: 4 кожаных аромата для начала октября

Как выбрать подходящий аромат на осень?

Мастер-класс: рассказываем о проекте Monet’s Palette Master X Master

Я просто тебя съем: история развития гурманских ароматов

Плохо от запаха духов: что с этим можно сделать?

Какими бывают семейства ароматов?

В целом разделения ароматов на группы довольно условны. Так, Пол Джеллинек выделяет медовую, уринальную, фекальную и даже пыльную группы, которых нет в других классификациях. Медовый аккорд, например, в парфюмерии обычно относят либо к гурманской, либо к анималистической группам, но этих семейств ароматов нет ни у Французского сообщества парфюмеров, ни у других авторов. По каким-то классификацииям ароматы с основными аккордами подобного характера могут быть отнесены к восточным – строгости в парфюмерных классификациях добиться сложно, так как во многом они опираются на принципы синестезии.

Самую популярную на сегодняшний день парфюмерную классификацию создал английский писатель и парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс. Он разделил все ароматы лишь на четыре большие группы: свежую, цветочную, древесную и восточную. Правда, в каждой из них он выделяет подгруппы. Так, например, цветочные ароматы делятся на собственно цветочные и мягкие цветочные, но обширной и динамично развивающейся в последние годы белоцветочной группе ароматов места в круговой диаграмме Эдвардса не нашлось. Возможно, он включает их в подгруппу цветочно-ориентальных, входящей в состав восточной группы. А к древесной категории ароматов относятся собственно древесные, мшистые и сухие древесные.

С развитием парфюмерии некоторые авторы добавляют в свои диаграммы и таблицы новые разделы. Так, например, появилась отдельная группа удовых ароматов, хотя удовый аккорд относится в большей степени к древесной группе и в меньшей — к восточной и анималистической.

Парфюмерная энциклопедия Aromo придерживается собственной классификации, получившейся из соединения разработанных компаниями-производителями парфюмерного сырья и парфюмерии. За основу взяты классификации компаний Givaudan, IFF и Firmenich.

Ни одна из классификаций не может считаться всеобъемлющей и эталонной, поскольку имеет недостатки и пробелы. Однако разделение ароматов на группы, как уже говорилось, имеет практический смысл и ценность почти для всех участников производственного и потребительского процессов.

Что такое ольфакторная диаграмма?

Это визуальное изображение распределения ароматов по группам. Как правило, она изображается в виде круга, разделенного на несколько секторов, каждый из которых окрашен в свой цвет. Парфюмеры используют похожие инструменты – их ещё называют fragrance wheels, – чтобы понимать, какие компоненты находятся в близких и дальних контрастах, а также каких эффектов они смогут достичь, создавая свои композиции. Продавцы-консультанты на основании таких схем понимают, что может прийтись по душе человеку, которому они помогают подобрать ароматы.

Цветовая дифференциация также появилась неслучайно. Она сообщает психоэмоциональную информацию об аромате — как парфюмеру, так и продавцу. Фактически каждый цвет сектора содержит сообщение, расшифровав которое продавец поймёт, как аромат может быть воспринят потребителем.

Для демонстрации работы подобных систем воспользуемся круговой диаграммой Майкла Эдвардса и рассмотрим аромат Acqua di Gio Pour Homme от Giorgio Armani. Согласно классификации Эдвардса, парфюмерная композиция относится к группе свежих, сектор которой окрашен в цвет морской волны. Свежая группа ароматов включает в себя акватические, цитрусовые, ароматические, зелёные и фруктовые. Взглянув на официальное описание парфюмерной композиции, мы увидим, что её пирамида состоит, в основном, из морских и акватических нот, а также внушительного цитрусового аккорда с добавлением ароматических и зелёных оттенков розмарина, гиацинта и резеды. Использованный в большом количестве гедион, также относится, скорее к свежим ингредиентам, нежели к цветочным. В любом случае, он проявляет здесь именно это свойства. Таким образом, доминирующий аккорд выстроен, согласно классификации Эдвардса, на компонентах свежей группы, и в нём преобладает аккорд морской воды. Если посмотреть на диаграмму, то будет видно, что акватическая группа ароматов противопоставлена ориентальной. То есть можно сделать предположение, что потребитель, предпочитающий свежие, динамичные, холодные ароматы с нотами пресной или морской воды не оценит предложенные ему тёплые, пряные, сладкие, бальзамические композиции ориентальной подгруппы. Что также демонстрирует и цветовая схема: глубокий сине-бирюзовый цвет морской воды противопоставлен насыщенному бордово-коричневому. Движение, порыв и свобода противопоставлены уюту, теплу и чувству заботы, которые вызывают у нас тёплые цвета коричневого спектра. Потребитель может воспользоваться подобными диаграммами и самостоятельно, чтобы определять направление поиска ароматов или открывать для себя что-то кардинально-новое. Однако цветовые маркеры и коды связаны с ольфакторно-цветовой синестезией и могут не соответствовать ощущениям отдельного человека.

АРОМАТ

АРОМАТ аромата, м. (греч. aroma — всё благоухающее). 1. Душистый, приятный запах, благоухание. Аромат цветов. Аромат лугов и полей. Тонкий аромат духов. 2. только ед., перен. Отпечаток; неуловимый, но характерный признак, своеобразие (книжн.). От этой книги веет ароматом высокой образованности. 3. только мн. Душистые вещества. На бесконечные усы лились восточны ароматы. Пушкин.

Синонимы слова «АРОМАТ»:

АМБРЕ, БАРИОННОЕ ЧИСЛО, БЛАГОВОНИЕ, БЛАГОУХАНИЕ, БУКЕТ, ДУХ, ДЫХАНИЕ, ЗАПАХ, ЗАПАХОН, ИСТИННОСТЬ, ЛЕПТОННОЕ ЧИСЛО, ОТПЕЧАТОК, ОЧАРОВАНИЕ, ПРЕЛЕСТЬ, ПРИЗНАК, СТРАННОСТЬ, ФИМИАМ, ЧИСЛО

Смотреть что такое АРОМАТ в других словарях:

АРОМАТ

аромат м. 1) Приятный запах, благоухание. 2) перен. Неуловимый, но характерный признак, своеобразие чего-л.

АРОМАТ

Rzeczownik аромат m aromat m Przenośny tchnienie n

АРОМАТ

сущ. муж. родаДушистый приятный запахаромат -у¤ аромат духов — аромат парфумів ¤ перен. аромат детства — аромат дитинства

АРОМАТ

м. arôme (или arome) m, parfum m; fumet m (от кушаний) тонкий аромат — parfum subtil

АРОМАТ

-у, ч. 1) Приємний і ніжний запах; пахощі. 2) чого, тільки одн., перен. Властива чому-небудь ознака.

АРОМАТ

Ударение в слове: аром`атУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: аром`ат

АРОМАТ

• aroma• aróma• libá vůně• pach• parfém• voňavka• vůně• zápach

АРОМАТ

Арома́тharufu (-), ituri (-), ladha ед., manukato мн., riha (-), udi ед.

АРОМАТ

Ароматaroma, atis, n; odoramenta, orum, npl; odores, um, mpl;• торговец (торговля) ароматами — odorarius; (negotiatio odoraria)

АРОМАТ

также у Тредиаковского; см. Христиани 23; уже русск.-цслав. ароматъ соответствует греч. (Остром.). Западное заимств. столкнулось с греч. заимств.

АРОМАТ

-у, ч. 1》 Приємний і ніжний запах; пахощі.2》 чого, тільки одн. , перен. Властива чому-небудь ознака.

АРОМАТ

Омар Мот Мор Мат Орт Отар Март Марат Рам Рао Мара Мао Маар Рот Рота Атом Атм Арт Арма Том Аорта Амт Тор Арам Арат Таро Аромат Тара Там Ром

АРОМАТ

mtuoksu, aromiks ароматный

АРОМАТ

пахощі, запах, пахощ, пах, пахи, пахучість, пахущість, запахущість, пахтіння, пахкотіння, р. пахіт, пахілля; (поезії) дух; пор. ПАРФУМИ.

АРОМАТ

аромат благовоние, запах, благоухание, дух, амбре, букет, фимиам, признак, отпечаток. Ant. вонь, зловоние, смрад

АРОМАТ

аромат = м. fragrance, perfume; aroma (тж. перен.) ; ароматический, ароматичный, ароматный aromatic, fragrant.

АРОМАТ

арома’т, арома’ты, арома’та, арома’тов, арома’ту, арома’там, арома’т, арома’ты, арома’том, арома’тами, арома’те, арома’тах

АРОМАТ

аромат; ч.
(гр., пахучі трави)
1. Пахощі, приємний запах.
2. перен. Властива, притаманна чому-небудь ознака.

АРОМАТ

аромат, пах, запах, дух. -ы — пахощі. Издавать аромат — дихати, віддаватися ароматом, запахом.

АРОМАТ

Начальная форма — Аромат, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

АРОМАТ

муж. духмянасць, жен., пах, род. паху муж., водар, муж.

АРОМАТ

Пах, пахощі, див. парфюм

АРОМАТ

1) (квантовое число) арамат, -та2) хим. арамат, -ту

АРОМАТ

запах вина, обладающий отчетливым благоуханием, напоминающим аромат цветов

АРОМАТ

м.
аромат, атыр жыт, жыпар жыт;
тонкий аромат духов атырдын назик жыты.

АРОМАТ

м.aroma, fragrance, odor

АРОМАТ

Aroma, Blume, Duft, Parfüm, Wohlgeruch

АРОМАТ

1) Arom(a)
2) (напр. ягод) Blume
3) Duft
4) Flavor
5) Hauch

АРОМАТ

Aroma, scent, odour, fragrance; redolence

АРОМАТ

aromate, substance aromatique

АРОМАТ

сущ.муж.ь!рӑ шарша, техӗм; аромат роз розӑсен ьГрӑ шӑршй

АРОМАТ

1) (квантовое число) арамат, -та 2) хим. арамат, -ту

АРОМАТ

аромат см. благовоние, запах, качество

АРОМАТ

Aroma, duft, velduft, vellugt

АРОМАТ

Арома́т, -ту; -ма́ти, -тів

АРОМАТ

Aroma, Blume, Duft, Parfüm, Wohlgeruch

АРОМАТ

с.х. хош иісп.б. хош иіс, аромат

АРОМАТ

арома́т
іменник чоловічого роду

АРОМАТ

— разговор за бутылочкой рома

АРОМАТ

аромат м το άρωμα; η μυρωδιά

АРОМАТ

ароматм τό ἀρωμα, ἡ μυρωδιά.

АРОМАТ

м. Aroma n, Wohlgeruch m.